ГКЛ на металлическом каркасе (15 фото): устройство обшивки стен, технология монтажа гипсокартоном, способы облицовки гипсокартонными листами просто и качественно

На данный момент существуют два вида материала, которые используют для каркасной сборки: деревянные рейки и профили из оцинкованного металла. Наиболее востребован второй вариант. Ведь металл легок, прочен, долговечен, не гниет, цинковое покрытие защищает от ржавления. Да и по жесткости такой каркас значительно преобладает над конкурентом. К тому же, профили имеют идеально ровные грани. Благодаря преимуществам обшивка стен ГКЛ именно по металлическому каркасу наиболее часто практикуется исполнителями.

В каких случаях применяется технология облицовки стен гипсокартоном по металлическому каркасу

Несмотря на положительные характеристики, металлокаркас под обшивку не всегда возможен. И на это есть свои причины:

• недостаточно просторное помещение – каркасная конструкция отнимает полезную площадь;
• невозможность облицовки стен в открытом пространстве – гипсокартон боится прямого взаимодействия с водой.

В остальных случаях нет причин отказываться от облицовки стен гипсокартоном по металлическому каркасу. Ведь сухая штукатурка:

• многократно сократит время ремонтных работ;
• идеально выровняет стены даже со значительной кривизной;
• сохранит нормальный микроклимат в помещении, так как гипсокартон – паропроницаемый материал;
• не вредна для здоровья, ведь ГКЛ выполнен из гипса и картона – экологически чистых компонентов;
• повысит звукоизоляцию;
• дополнительно защитит от утечки тепла, особенно если в каркас поместить утеплитель;
• состоит из полой части каркаса, в которую можно спрятать коммуникации в виде кабелей, водопроводных и канализационных труб;
• это способ создать внутрикомнатные и межкомнатные перегородки, арочные проемы, декоративную отделку.

К тому же такую установку возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи специалиста.

Комплект инструментов и материала для устройства обшивки стен ГКЛ по металлическому каркасу

Объем работы состоит из нескольких этапов. Для каждого соответствует свой набор материалов и инструментов. Начинают с подготовки черновых стен, и для этого потребуются:

• перфоратор;
• пилка по металлу;
• монтажная пена или стекловолокно;
• серпянка;
• штукатурка.

Для сборки каркаса необходимо:

• профили: направляющие и несущие;
• подвесы;
• саморезы с дюбелями;
• просекатель;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• звукопоглощающая лента;
• пузырьковый уровень;
• лазерный нивелир;
• рулетка;
• маркер;
• отбивная нить.

После сборки металлоконструкции предстоит подготовиться к обшивке. Для этого понадобится:

• листы гипсокартона толщиной 12,5 мм с учетом двойного наложения;
• ремонтная смесь или шпатлевка стартовая;
• финишная шпаклевочная смесь для выравнивания поверхности;
• армирующая лента;
• наждачная бумага;
• набор шпателей;
• строительный нож или электролобзик;
• угольник для выверения прямого угла и черчения параллельных линий;
• грунтовка;
• широкая кисть или ворсистый валик на длинной ручке;
• ванночка для грунтовки;
• емкость для разведения сухой шпатлевки;
• электрическая дрель с венчиковой насадкой.

Во время работ специалисту необходимо на себе иметь спецодежду, закрытую удобную обувь, головной убор, платяные перчатки и защитные очки.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ рациональнее на масштабированной бумаге создать эскиз каркаса. На нем нарисовать не только места установки профилей, но и нанести линии прохождения коммуникаций. Особенно это касается кабельной разводки. Тогда с точной вероятностью попадания можно просверливать отверстия для распределительных коробок, розеток, переключателей и точечного освещения.

Также важно у гипсокартона по обрезанной части с лицевой стороны обработать грань фаскоснимателем, чтобы в результате заделки швов ремонтная смесь крепко держалась в пазах.

Определение кривизны поверхности

Создание каркаса – это тот вид отделки, при котором не страшны стены и углы с кривизной даже в 15 и более сантиметров. Четкие вертикали и горизонтали каркаса исправят даже самые перекошенные строения.

Разметка

Чтобы закрепить первый направляющий профиль, находят самую выпирающую точку на стене. Лазерный уровень – современный строительный инструмент с невероятными возможностями. Он легко обозначит линии не только на одной стене, но и по периметру помещения. А найти с его помощью самую выдающуюся часть не составит труда.

От точки соприкосновения лазерного луча прочерчивают вертикальную линию от пола к потолку. От нее выстраивают горизонтали на нижнем и верхнем пространстве. Отступив несколько сантиметров внутрь комнаты, отмечают линии вдоль стены для направляющих. Ширина отступа зависит от вида коммуникативных систем.

Некоторые мастера предпочитают канализационные трубы провести перед уже обшитой стеной и спрятать их в короб. Так сохранятся полезные сантиметры.

Но если лазерного прибора в наличии нет, то, вооружившись длинной выверенной рейкой и отвесом, проделать аналогичную технику выстраивания линий. На полу и потолке черту намечают отбивной нитью.

Сначала в углах делают наметки для несущих профилей. Между ними же – разметку для установки промежуточных. Обычно это расстояние равняется 60 см. Но для помещений с высокими потолками проем сужают до 40 см.

Разметку делают, не четко выверив сантиметры, а с учетом ширины гипсокартонного листа 1200 мм. Его край должен ложиться посредине профиля, ведь рядом придется крепить второе полотно.

Монтаж каркаса

Монтаж начинают с крепления направляющих. Стяжка и потолок чаще сделаны из бетона. Поэтому без дюбелей и анкерных устройств тут не обойтись. Для этого высверливают выемки, в которые впоследствии молотком вгоняют дюбеля заподлицо к поверхности. А поверх укладывают профили и крепят на саморезы.

Для стоек понадобятся подвесы. Их по намеченным линиям крепят на стены через каждые полметра. Крепление несущей конструкции начинают с углов. Профили вставляют в направляющие крыльями внутрь и закрепляют две детали просекателем. У подвесов отгибают края и присверливают к боковым частям стоек саморезами.

Для жесткости конструкции устанавливают перекладины в шахматном порядке (вверху, внизу) в каждом проеме, отступив от перпендикулярных поверхностей около полуметра. Их скрепить со стойками удобней просекателем.

Но и это еще не все. Если планируется на готовой стене разместить тяжелые предметы: телевизор, полочки, шкафчики, сплит-систему, то между стойками устанавливают закладные. Это могут быть куски фанеры, деревянные бруски, металлические пластины или обрезки из профилей. Их закладывают либо от угла до угла стены, либо между стойками. Все зависит от вида навесной конструкции.

Дверные и оконные проемы обрамляют дополнительными профилями. Боковые части укрепляют второй стойкой или в уже имеющуюся вставляют деревянную закладную. Особенно это важно для дверных проемов, ведь двери несут немалую нагрузку на каркас.

Электрокабели надо поместить в изолирующей гофре. Провести кабель к указанной точке можно двумя способами: прикрепить к черновой стене или надрезать и отогнуть у стоечных профилей крылья по линии прохождения проводки. А вот по полу монтаж не рекомендуется. Ведь в случае подтопления получится короткое замыкание.

Звукоизоляция

Этого эффекта добиваются двумя путями: вместо обычного гипсокартона используют акустические плиты или после установки каркаса в межстоечное пространство укладывают минеральную вату. Она хороша тем, что гибкая и может принять нужную форму. Заодно и утеплит помещение.

Вибрацию передают и профили. Чтобы ее снизить, к тыльной стороне направляющих перед креплением наклеивают звукоизоляционную ленту.

Монтаж ГКЛ

Облицовка стены ГКЛ по металлическому каркасу делается дважды. Сначала ряд крепят, укладывая листы поперек каркасной конструкции. Второй – вдоль. Крестообразное расположение плит делают не просто так. Доказано, что долевая часть выдерживает нагрузку больше, чем поперечная. Чтобы уравновесить силы, и придуман этот способ укладки.

Саморезы вгоняют в плиты заподлицо, хотя некоторые исполнители считают правильным утопить шляпки на 1-2 мм. По отношению к полу и потолку листы крепят не впритык, а отступив 1-1,5 см. Этот зазор необходим для деформационных изменений.

В нижней части это расстояние можно зафиксировать, уложив вдоль стены обрезки гипсокартона. Но начертить на направляющей линию отступа и вкрутить по ней саморезы также возможно. В конце не забыть высверлить отверстия коронкой для вывода коммуникационных труб и электокабеля.

Заделка швов ГКЛ

Перед заделкой стыков по ним проходят грунтовкой для обеспыливания. Заодно и всю поверхность стоит прогрунтовать. Швы латают ремонтной смесью или стартовой шпаклевкой. На худой конец подойдет и универсальная смесь. Но стыки склонны к растрескиванию. Для предотвращения подобного поверх по-сырому накладывают армирующую ленту и снова проходят рабочим составом. Не забыть обработать места крепления саморезами.

Финишные работы

После того как смесь подсохла, поверхность затирают наждачной бумагой и обрабатывают финишной мелкофракционной шпаклевкой. Пройтись лучше дважды, нанося состав сначала вдоль, затем поперек.

По истечении 6 часа после обработки состав должен подсохнуть, и поверхность можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Усердствовать сильно не стоит, иначе появятся пролысины. В заключение основание прогрунтовать и можно приступать к облицовочным работам.

Нюансы монтажа ГКЛ на металлический каркас

Во время работ часто возникают непредвиденные обстоятельства. И если мастер с большим опытом может найти выход из неприятной ситуации с минимальными потерями, то новичку не всегда удается разрешить проблему. Подсказки помогут избежать некоторых неудач:

1. Одному сооружать конструкция тяжело и неудобно. В паре работать намного легче.
2. Ширина подвеса должна равняться ширине профиля.
3. Для ровности вогнутых и внешних углов используют перфорированный уголок. Для внутренней отделки вполне подойдет пластиковый. Он и по цене дешевле оцинкованного, и при транспортировке не потеряет форму.
4. Если старые стены обложены плиткой, нельзя ее оставлять как есть. Под ней могут оказаться мокрые стены, которые высушивают строительной пушкой. Скопившуюся плесень обрабатывают раствором извести с медным купоросом.
5. Саморезы для каркаса и гипсокартона подбирают разной длины и диаметра. В первом случае больше подходят 13-16 мм, во втором – 3,5х25 мм.
6. При покупке ГКЛ учитывают не только одинарную или двойную обшивку, но и берут про запас 10 %.
7. Если каркас сооружают не для обычной стены, а для перегородки, то несущие профили устанавливают поперечной стороной. Следовательно, и направляющие должны соответствовать не ширине крыльев, а ширине тыльной части стойки.

Нюансов может возникнуть множество, поэтому пусть каждый набирается опыта, «набивая свои шишки», но в то же время не забывает прислушивается к мнению других.

Технологию монтажа ГКЛ на металлический каркас может освоить каждый, кто умеет держать в руках шуруповерт и пользоваться другими строительными инструментами. Первый опыт – это трудно и не всегда понятно. Но соблюдение пошаговой инструкции и следование советам профессионалам поможет добиться нужного