Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме (23 фото): отделка своими руками, обшивка изнутри, правила монтажа, этапы работ

Деревянные застройки и в наше время встречаются довольно часто. Ведь дерево – экологически чистый строительный материал. Несмотря на то что стены обычно в таких домах оставляют в первоначальном виде, то есть без отделки, некоторые предпочитают видеть изнутри обои, кафель, панели и т.д. Наиболее подходящий способ – это создать отделку деревянного дома внутри из гипсокартона.

Особенность монтажа гипсокартона в деревянном доме

Дерево является растительным природным материалом. А значит, в нем могут завестись насекомые или плесень. Особенно опасна для него гниль.

Чтобы уберечь бревенчатый дом от разрушающего действия внешних сил, перед установкой гипсокартона надо выполнить ряд защитных мер:

• обработать внутренние стены антисептическим раствором;
• законопатить трещины, сучки, дыры одним из разновидностей материала: джутом, мхом, войлоком, паклей;
• антипиреновое покрытие поможет усилить сопротивляемость открытому огню при возникновении пожара;
• между базовыми стенами и гипсокартонными для пароизоляции прокладывают полиэтиленовую пленку, даже если дом не будет дополнительно утепляться;
• недавно возведенное жилье должно дать естественную усадку от года до трех лет (исключение – профилированный брус), в течение этого времени стоит повременить с отделкой;
• даже после усадки обшивку не производят на несущих стенах без каркаса;
• электропроводка является предметом повышенной пожароопасности, поэтому ее помещают в металлической гофре либо выводят наружу и упаковывают в кабель-каналы.

Обшивку стен можно проводить разными способами:

• в один или два слоя;
• только из одного гипсокартона;
• только из деревосодержащих плит;
• в сочетании ОСП с ГКЛ.

Последний вариант применяется мастерами чаще всего. Но каждый имеет свое мнение на этот счет, и способ обшивки подбирает на свое усмотрение.

Плюсы и минусы

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме имеет сторонников и противников. Чтобы принять ту ли иную сторону, стоит рассмотреть все плюсы и минусы отделки из такого материала:

• цены на гипсокартон дешевле, чем, например, на вагонку или ОСП;
• при использовании гипсокартона специального назначения надежность эксплуатации стен повысится;
• помимо стен гипсокартоном можно обшить потолок и даже сделать стяжку пола;
• ГК листы имеют большую площадь, поэтому монтаж внутренних поверхностей можно сделать буквально за считаные дни;
• разновидностей ГКЛ много, его подбирают под влажные помещения, пожароопасные и даже для монтажа арочных и нестандартных форм конструкций, например, декоративных перегородок или создания фальшпанелей;
• гипсокартон послужит дополнительным утеплителем для жилья и прекрасно выровняет любые поверхности, даже если перепады будут свыше 15 см.

Из недостатков можно отметить:

• громоздкость листов предполагает наличие напарника-помощника;
• с хрупким материалом стоит обращаться бережно;
• хранят листы в сухом помещении на ровной поверхности, при других условиях содержания гипсокартон деформируется;
• работы с материалом возможно проводить, если температура в помещении свыше 10°С.

Чтобы качество отделки и дальнейшая эксплуатация поверхностей из гипсокартона соответствовала нормам, под каждое помещение подбирают подходящий тип листового материала.

Виды гипсокартона

Гипсокартон в деревянном доме можно применять разного формата и назначения, в зависимости от типа ремонтируемого помещения.

ГКЛ

Гипсокартонный лист стандартного типа применяют для обшивки стен в жилом помещении: зале, гостиной, спальне. В этих комнатах, как правило, влажность не превышает 60%, что считается нормой. При таком содержании картон и гипсовый сердечник находятся в комфортных условиях, соответственно, в дальнейшем не разбухает и не деформируется. А учитывая тот факт, что при ремонте поверхность обрабатывают защитным грунтом, то ГКЛ в отапливаемых комнатах с нормальным микроклиматом прослужит десятилетия. Узнать его можно по серому цвету с синей маркировкой.

ГКЛВ

Иначе дело обстоит в ванных комнатах, санузлах, кухнях, верандах, неотапливаемых помещениях. Содержание влаги в воздухе здесь превышает норму в 60-70%. Листы стандартного гипсокартона не рассчитаны под такое негативное воздействие. Поэтому в данной ситуации нужен влагостойкий материал зеленого цвета с синей маркировкой. Еще на стадии производства его подвергают глубокой пропитки полимерами. Эта техника называется импрегнированием. А еще в сердечник добавляют антисептик и силиконовые гранулы. В результате ГКЛВ становится влагоустойчивым.

Однако это понятие нельзя путать с водостойкостью. Материал плохо переносит долгое воздействие прямого попадания воды.

Если задумано сантехническую комнату обшить гипсокартоном, то вокруг ванной и раковины на листы наклеивают керамоплитку.

ГКЛО

Гипсокартоном розового цвета с красной маркировкой обкладывают камины, заднюю стенку обогревательной колонки, газовой печки и духовки, а также вытяжки и дымоотводы. Огнестойкий лист обычно толще и плотнее своих конкурентов, а картон покрыт защитным слоем. Внутрь сердечника добавлены антипирены, глина, армирующее стекловолокно и другие модификаторы. В сравнении со стандартным материалом, такой гипсокартон противостоит открытому огню в два, а то и в три раза дольше. Но так как огнестойкость это не одно и то же, что огнеупорность, то, в конце концов, ГКЛО все равно от прямого огня прогорит.

ГКЛВО

Гипсокартон, обладающий двойной защитой, влагостойкостью и огнестойкостью, применяют по назначению. Он имеет зеленый цвет и красную маркировку. Отличается высокой стоимостью.

ГВЛ

Гипсоволокнистый лист отличается тем, что не имеет картонную оболочку. Ее заменяет распушенная целлюлозная макулатура внутри гипсового состава. Она же играет роль армирующей добавки. В результате получается строительный материал высокой плотности и большим весом.

В отличие от стандартного гипсокартона, этот вид листов не обладает гибкостью. Поэтому он не применяется для создания арочных конструкций. Делятся ГВЛ на обычные и влагостойкие. Этот материал не является источником воспламенения и не поддерживает горение.

Гипсоволокном, так же как и гипсокартоном, можно обшивать стены, перегородки, потолки. Их применяют даже для изготовления сухой стяжки.

Какой выбрать

Выбирают разновидность гипсокартона исходя из назначения помещения:

• в жилых комнатах обычно используют листы стандартного типа;
• для комнат, где в воздухе присутствуют пары, и для неотапливаемых помещений приобретают влагостойкий материал;
• пожароопасные зоны обшивают огнестойким гипсокартоном;
• вокруг вытяжки на кухне больше подходит ГКЛВО;
• для стен, где планируется навешивание тяжелых предметов, ГВЛ – самый оптимальный вариант;
• под обклейку кафелем выбирают ГКЛВ, гипсоволокно в этой ситуации – не самый удачный вариант.

Если есть сомнения по выбору производителя, то предпочтение отдают маркам от известных компаний. Малоизвестные «фирмочки» завлекают покупателей низкими ценами. Но в результате ремонт может обойтись гораздо дороже, да и времени на переделки уйдет больше. Ведь листы могут оказаться разных размеров и неравномерной плотности, а края часто обрезаны неаккуратно. Вывод напрашивается сам собой: жадный платит дважды.

Какой каркас лучше

Для обрешетки можно использовать и деревянный, и металлический профиль. Но ориентируются все ж на климатические условия региона, микроклимат монтируемого помещения и преимущества материала.

Металлический каркас

Оцинкованный металлопрофиль чаще всего применяют для обрешетки стен. Металлический каркас не боится влаги и очень прочен. Он выдерживает большие нагрузки. Из него можно создать основу для арочных конструкций и прочих нестандартных решений. Для него существует несколько разновидностей соединений: крабы, подвесы, соединители для удлинения деталей, просекатель, саморезы-клопы. А еще он легко кроится ножницами по металлу.

Деревянный каркас

Все знают, что влага – враг дереву. Поэтому деревянные конструкции чаще используют в сухих жилых комнатах. Дерево – это экологичный и доступный материал. Его легко монтировать и крепить как к основе, так и между собой. Но есть и малоприятные моменты. Прежде чем начать монтаж каркаса, рейки обрабатывают антисептиком и олифой. А это лишняя затрата времени и средств. К тому же еще при покупке материал осматривают на наличие сучков и задоринок, а также на прямолинейность.

Как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме

Чтобы выравненные гипсокартоном стены прослужили долго, соблюдают поэтапность и правильную технику монтажа. Для этого изначально чертят эскиз, в котором отмечают все детали сборки каркаса и обшивки, вплоть до количества крепежей, в том числе и саморезов.

Подготовка материалов и инструментов

Отделку стен гипсокартоном в деревянном доме производят при наличии основных инструментов:

• шуруповерта;
• саморезов отличной длины и разного назначения;
• набора уровней – пузырькового, лазерного, отвеса;
• строительного угольника;
• монтажного ножа для резки ГКЛ;
• дрели с различными насадками для вырезания отверстий;
• ножниц по металлу для резки профилей;
• просекателя;
• фаскоснимателя;
• ручной ножовки для реек;
• набора шпателей для заделки стыков и выравнивания поверхности гипсокартона;
• наждачной бумаги или мелкоячеистой сетки;
• узкой кисти для промазывания швов;
• валика ворсистого или макловицы для грунтования.

Прежде всего, закупают гипсокартон по назначению. Для него освобождают пространство в одной из соседних комнат и кладут листы плашмя на заранее подготовленные деревянные, а лучше металлические подставки. Профили под каркас также укладывают на ровную поверхность в стороне от ремонтных работ, чтобы их по неосторожности не деформировать. Для обработки гипсокартона потребуется грунтовка, ремонтная смесь, армирующая лента и шпаклевка.

Для защиты стен от проникновения излишней влаги используют гидроветроизоляционную мембрану или полиэтиленовую пленку с двухсторонним скотчем для склеивания нахлестов. Уплотнительную ленту наклеивают на примыкающую сторону профиля к перпендикулярным плоскостям. Ее же подкладывают и под навесы.

Для теплоизоляции желательно предпочесть минвату, оформленную в виде матов. Пенопласт и пенополистирол в данном случае не подойдут. Рулонный же материал со временем может сползти вниз, тем самым оголив островки для проникновения холода. Утеплительный материал послужит бонусом и в виде звукоизолятора.

Подготовка стен и разметка

Перед основными работами проводят подготовительные, которые заключаются:

	В удалении с деревянной поверхности торчащих металлических предметов
	В ликвидации грибковых образований и гнили
	В тщательной очистке всевозможных загрязнений
	В обеспыливании
	В законопативании трещин и сквозных отверстий.

После первоначальных мероприятий древесину обрабатывают:

• антисептиками, в которые должны входить как фунгициды, так и инсектициды;
• антипиренами – они увеличат время противостояния открытому огню, но, к сожалению, полностью не защитят от возгорания.

Далее нужно сделать разметку для крепления каркаса. Здесь важно все: и линии для крепления направляющих, и вертикали для несущих профилей, и отметки для крепления отвесов.

Для деревянных домов больше подходит скользящий каркас, где отвесы монтируют особым способом.

Как крепить скользящий каркас гипсокартона к деревянной стене

Почему нужна скользящая система под гипсокартон в доме из сруба? Дело в том, что бревна, несмотря на их обработку специальными грунтовочными составами, все равно впитывают и отдают влагу в зависимости от климатических условий. Соответственно, многократно деформируются в течение года. Даже высота дома может меняться до 7 см. Каркас, независимо от того, из какого материала он монтирован, – это устойчивая конструкции, которая может от нагрузки погнуться.

Чтобы этого не произошло, самостоятельно монтируют скользящий крепеж:

• из стоечных металлических профилей отрезают детали длиной 60-70 см;
• на некотором расстоянии друг от друга в средней части вырезают два продольных отверстия под особое крепление подвесов;
• в подвесах отрезают «ушки», которые крепят к краям крыльев отрезка профиля, но так, чтобы они были их продолжением;
• сердцевину подвесов закрепляют к деревянной стене по линии прохождения несущего профиля;
• отрезок прикрепляют к подвесу при помощи турбовинта с шайбой, который вставляют в прорезь, но не сильно плотно;
• стоечные профили из любого материала прикручивают к ушкам подвесов.

При такой монтажной схеме каркас легко переносит деформацию дерева. Он не поменяет своей прочности и устойчивости при подвижках деревянного основания.

Далее монтируют сам каркас по «накатанной схеме»:

• к задней стенке направляющих приклеивают уплотнительную ленту;
• приставляют профиль к разметке и проделывают отверстия насквозь, на полу должна появиться отметина;
• дрелью расширяют и углубляют отверстия и молотком вгоняют внутрь дюбели;
• приставляют к прежнему месту профиль, но так, чтобы отверстия в металле и дюбеля совместились;
• закрепляют саморезами направляющие к полу и потолку;
• стойки к базовым профилям крепят просекателем;
• перемычки размещают в каждом пролете в шахматном порядке на расстоянии полуметра от верха (низа).

Если нужны закладные, то их устанавливают на этапе возведения каркаса.

Монтаж гипсокартона

Прежде чем начать обшивку, гипсокартон раскраивают и последовательно укладывают в стопу. Помимо раскроя, снимают фаску с обрезанного края, но только с лицевой стороны. Для этого удобней всего использовать фаскосниматель, ведь тогда угол наклона обрезанной части будет соответствовать стандарту. Но если такого инструмента нет в наличии, то фаску можно снять рубанком или столярным ножом. Угол наклона выдерживают около 22,5°. Тогда в стыковой части двух листов будет V-образное углубление в 45°.

Каркас обшивают ГК листами в два слоя. Первый пласт укладывают горизонтально, второй – вертикально. Саморезы выбирают такой длины, чтобы они захватили слои гипсокартона и углубились в каркас как минимум на 5 мм. Крепеж производят, сначала пройдя по краям листа, затем в средине плоскости. Шаг между саморезами выдерживают около 15 см.

Если первый слой можно обшить OSB плитами, то второй – только гипсокартоном. Ведь этот материал хорошо поддается штроблению. В штробы можно спрятать электропроводку или другой вид кабельной проводки. Во внешнем слое целый лист гипсокартона устанавливают снизу. Вверху дотачивают отрезком. Так шов будет находиться наверху, а это обезопасит его от растрескивания в случае механического воздействия.

Финишная отделка

Начинают отделку с заделки швов. Для этого углубления обрабатывают грунтовочной смесью, чтобы сверху нанесенная шпаклевка крепко сцепилась с сердцевиной. Армирующая лента натягивается вдоль шва и придавливается шпателем так, чтобы через ячеистую структуру просочилась ремонтная смесь. Пока нанесенный раствор не схватился, повторяют шпаклевание. В этот раз его размазывают шпателем в стороны от шва методом «на сдир». В итоге ширина обрабатываемого шва будет около 10 см.

После того как смесь в стыковочных местах подсохнет, можно приступать к грунтованию стен. Очень удобно пользоваться ворсистым валиком на длинной ручке. Но макловица тоже неплохо захватывает площадь. Неудобно только то, что придется использовать для обработки верхних участков стремянку. Грунт наносится двумя слоями крест-накрест. Второе покрытие делают только после того, как высохнет первое.  Для наклеивания плотных обоев или плитки на этом этапе финишной отделки можно и остановиться, но только не под окрашивание и бумажные обои. Здесь нужен особый подход.

Далее – отделка мелкозернистой шпаклевкой. Чаще ее продают уже в готовом виде в ведрах. В зависимости от того, насколько ровной должна быть финишная поверхность, наносят и количество слоев. Двух обычно вполне достаточно. Иногда допускается три. После сушки поверхность зачищают до блеска наждачной бумагой или мелкоячеистой сеткой. В заключение стены грунтуют. Часа через 3-4 можно приступать к облицовке.

Топ 7 распространенных ошибок

Самые распространенные ошибки, которые может допустить начинающий мастер:

1. Вдоль или поперек. При раскрое гипсокартонного листа, учитывают несущую способность поперечной детали от продольной. Второй вариант в 2, а то и в 3 раза прочнее. Это знание необходимо для двойной обшивки стен. Первый слой обычно монтируют поперек, второй – вдоль. В этом случае получится стена прочная во всех направлениях.
2. Однослойная обшивка. Стену, обшитую в один слой даже из толстого листа в 12,5 см, будет легко пробить кулаком. При двойной обшивке плотность и звукоизоляция стены возрастает, а вероятность возникновения трещин на стыках сводится к нулю.
3. Независимый каркас. Каркас собирают не как самостоятельную конструкцию, а примеряют к гипсокартонным листам. Стыки должны совпасть со стойками. В противном случае гипсокартон придется подкраивать, а на это уйдет дополнительное время. Да и заводская кромка может быть нарушена.
4. Неправильная сторона. У гипсокартонного листа есть изнаночная сторона и лицевая. Распознать их можно по яркости цвета, гладкости и фаске. На лицевой стороне цвет всегда ярче, поверхность более шершавая, соответственно, прилипаемость выше. А на производственной кромке находится скос.
5. Вертикальное хранение. Если лист хранить неправильно, то есть в вертикальном положении, то со временем он деформируется и примет дугообразную форму. Правильно хранить листы в горизонтальном положении на металлической гладкой основе.
6. Отсутствие закладной. Еще на стадии проектирования предусматривают расположение на стенах тяжелых предметов. Чтобы не произошло их обрушение необходимо еще при сборке каркаса установить закладные. Если по каким-либо причинам закладная заложена не была, то расстраиваться не стоит. В продаже есть много альтернативных крепежных систем, которые будут прочно держать предметы на поверхности гипсокартонной стены.
7. Отсутствие компенсационного зазора между стенами и полом с потолком может привести к образованию трещин на стыках. Зазор делают где-то 3-5 см.

При обшивке деревянного дома гипсокартоном все важно: и поэтапность работ, и отсутствие возможных ошибок. А если к этому приложить внимательность и старание мастера, то в итоге получится безукоризненная работа на радость жильцам и самого исполнителя.

А вы сами делаете ремонт или нанимаете бригаду?