Обшивка стен ГКЛ становится все более популярной у хозяев квартир и частных домов. Такой вариант ремонта не требует серьезных вложений, выполняется быстро и смотрится красиво. Но прокладка коммуникационных линий в этом случае отличается от монтажа при оштукатуренных стенах. Установка розеток в гипсокартон – дело несложное, но не все знают, что будущее местоположение электроприбора планируется еще на этапе возведения каркаса.

Что нужно знать до начала работ

Перед тем, как установить розетки в гипсокартон, проводят ряд подготовительных работ:

	1. Монтаж проводки перед установкой каркаса под ГКЛ.
	2. Установка каркаса.
	3. Обшивка гипсокартоном.
	4. Разметка мест крепления.
	5. Штробление отверстия в гипсокартонной стене под коробку установочную (подрозетник).
	6. Крепление КУ.
	7. Подведение проводов.
	8. Облицовка стен.

И только после этих манипуляций прикручивают сердечную часть розетки и надевают облицовочную накладку и рамку.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Инструменты и прочие вспомогательные материалы готовят заранее:

• электродрель или шуруповерт;
• коронку по дереву диаметром 68 мм;
• фаскосниматель;
• строительный нож;
• пассатижи;
• рулетку;
• уровень;
• маркер или карандаш;
• отвертку крестовидную;
• индикатор напряжения.

А чтобы пыль не попадала в глаза, стоит надеть пластиковые защитные очки.

Какие розетки выбрать и сколько

Успешное выполнение монтажных работ зависит от многих факторов, в том числе и от выбора розеток с подрозетниками. Сердцевины электроустановок у разных производителей приблизительно одинаковые. Меняется только внешний дизайн, который может быть как для одинарного модуля, так и для блока. Во втором варианте розетки могут перемежаться с переключателями и состоять из двух и более постов.

Подрозетник же выбирают специальный для ГК конструкции. Дело в том, что он отличается способом крепления. На внешней его части расположены распорки в виде лапок, которые при вкручивании винтов распрямляются и упираются в сердцевину стены.

Технология установки розеток в гипсокартон

Перед тем, как сделать установку прибора, следует провести подготовку. А сами работы выполнять согласно алгоритму.

Выбор места для установки

Четких стандартов для этого не существует, но обычно электророзетки в жилых помещениях устанавливают на расстоянии:

• 20-30 см от пола;
• 10-15 см от дверного проема;
• 50 см от централизованной отопительной батареи.

Эти параметры можно менять в зависимости от обстоятельств, например:

• 120 см от пола над кухонным столом;
• 100 см высота возле стиральной машины;
• за телевизором, прикрепленным к стене;
• возле сплит-системы;
• вне досягаемости ребенком в детской комнате.

Переключатели же удобней разместить на высоте 80-90 см, то есть, на расстоянии опущенной руки.

Подготовительные работы

Проемы под розетку делают после того, как поверхность гипсокартона будет подготовлена, а именно:

• загерметизирована;
• стыки, угловые швы и углубления от саморезов будут зашпаклеваны;
• зачищена;
• прогрунтована.

Во время монтажа не рекомендуется облицовывать гипсокартон обоями или декоративной штукатуркой. При высверливании отверстий обои, особенно немоющиеся, испачкаются, а в штукатурке появятся сколы, которые восстановить будет проблематично. Если поверх ГКЛ планируется наклеить плитку, пластик или другой объемный материал, то вырезы делают по облицовке.

Разметка места под розетку

Для разметки потребуется рулетка и простой уровень. Определяют место согласно рекомендуемым расстояниям от пола и ближайшего проема (батареи). Затем делают отметку карандашом или маркером. Это и будет центр будущего устройства. Но если планируется разместить блочную установку, то отметки делают на расстоянии 71 см друг от друга, что соответствует диаметру внешнего контура подрозетника. Метки делают по начерченным линиям. При этом горизонтали и вертикали выдерживают с помощью пузырькового уровня.

По обе стороны делают штрихи, равные половине (радиусу) указанной величины. По центральной точке проводят вертикаль к потолку. Там будет размещаться распределительная коробка (КБ). А чтобы избавиться от разметки, можно купить трафаретки с нужным количеством отверстий.

Если проем делается вручную, то по намеченным точкам нарисовать окружность циркулем, и по ней сделать прорезь строительным ножом. Контур получится не совсем ровным, но лицевая накладка для розетки скроет дефекты.

Вырезаем отверстие для подрозетника

Распределительные и установочные подрозетники в данной ситуации имеют идентичные стандартные размеры. То есть, 71 см по внешнему контуру и 45 см в глубину. Отличаются лишь наличием крышки для распределительной коробки. Отверстия прорезают с помощью коронки по дереву диаметром 68 см. Такой диаметр имеет основная часть стакана.

Под распределительные подрозетники

Распределительная коробка находится на расстоянии 10-15 от потолка. Из нее вертикально спускаются кабели к розетке и переключателю. Просверлив дыру в намеченном месте, в него вставляют фаскосниматель, который прокручивают на 360°. Так получится снять контур вокруг отверстия, который позволит утопить подрозетник заподлицо с поверхностью, чтобы при оклеивании обоями, например, он не выпирал. Не забыть внутри КР снять перфорацию для заведения кабеля. После соединения нужных проводов подрозетник закрыть родной крышкой.

Под установочные

Отверстие сверлят аналогичным способом, что и в случае с распределительными подрозетниками. Только при монтаже блоков прорезов делают несколько по намеченным точкам. Перегородки удаляют пилкой.

Кстати, если блок будет располагаться горизонтально, то электропровод должен спускаться к крайнему из отверстий при линейном подключении и в середину – для индивидуального.

Монтаж одинарной розетки

Монтаж розетки в гипсокартон состоит из четырех этапов:

• установки подрозетника;
• подсоединение проводов;
• привинчивания сердцевины;
• крепеж накладки и рамки.

Используя намеченный план, выполняют ряд манипуляций.

	1. Сначала устанавливают подрозетник. Его вставляют в прорезь и просовывают до упора внешнего контура со стеной. А чтобы он закрепился, пару винтов, находящихся чуть в глубине, закручивают по часовой стрелке. Механизм устроен так, что при вращении распорки упираются в стену.
	2. Перфорацию легче удалить перед установкой. Но если кто забыл или не догадался, коробку вынимать не надо. От этого уменьшится прочность крепления. Заглушку легко удалить строительным ножом. В образовавшееся пространство просунуть провода.
	3.Теперь оголенные концы проводов подвести в места для крепления и тоже зафиксировать. Главное – не перепутать назначение жил. В желтой обмотке – это нулевой провод для заземления. Для него предусмотрено индивидуальное крепление. Но бывает, что такое место отсутствует. Тогда оголенную часть просто изолируют и оставляют внутри коробки.
	4. Внешнюю пару шурупов из подрозетников выкрутить и разместить патрон в стакан так, чтобы он там зафиксировался и находился неподвижно. Пазы для ввода шурупов должны совпадать с отверстиями подрозетника. Вставить винты в совмещенные пазы и закрутить до упора.

Если предстоит облицовочная отделка стен, то на данном этапе накладки лучше не крепить, а установку сверху заклеить малярной лентой или скотчем. При этом электросистему надо обесточить.

Монтаж блока розеток

Если куплен уже готовый блок подрозетников, то он крепится как одинарный модуль. Но собрать блок из 2-5 постов возможно и из нескольких одинарных модулей. Для этого используют переходники, которые вставляют в боковые специальные входы, но перед этим убирают заглушки. Количество проводов, исходящих из распределительной коробки, может соответствовать количеству розеток. Но линейное подключение тоже возможно.

После монтажа подрозетников вставляют каждый модуль в отдельности аналогичным способом крепления, описанным выше. Если размеры выдержаны, то накладная рамка ляжет ровно по контуру.

Установка накладной розетки

Бывает, что место установки розетки в гипсокартон заранее не было предусмотрено. В этом случае придется приобрести накладную конструкцию. В плане эстетики это смотрится не очень привлекательно, но для таких помещений как хозпостройка, балкон или лоджия – вполне себе вариант. А в таких стилях как лофт, индустриал, ретро и т.д. этот вид крепления электропроводки применяется как правило.

Электрокабели в данном случае приобретают со специальной огнеустойчивой изоляцией либо используют для них гофрорукав. Проводку фиксируют к ГКЛ клипсами, а закрепить розетку и того проще – притянуть винтами.

Подключение розетки

Очень важно не перепутать фазы при подсоединении проводов к электроустройству. При неверном подключении жил развитие событий пойдет двумя путями: ток будет отсутствовать или произойдет замыкание.

	1. Для подключения системы электрожилы вытаскивают из подрозетника и удаляют лишнюю длину. 10-15 см будет вполне достаточно. Концы оголить на 1 см.
	2. Взять розетку, открутить болт между двумя входами для вилки, и пластиковая крышка свободно снимется.
	3. Ослабить винты для зажимов. Часто установочная конструкция предусматривает подвод желтой жилы в середину, а фазы и ноль – по краям. Вставить конец провода между контактами и придавить посредством притягивания болта. В одинарной розетке значение не имеет, с какой стороны крепить фазу и ноль.
	4. Для линейного же подключения блочных розеток монтаж отличается. В этом случае берут три жилы, нарезают их на отрезки по 20-30 см и продевают через переходники. Первую розетку подключить к проводам как одинарную, но при этом расположение фаз надо выдержать, иначе произойдет замыкание. Притянуть каркас к подрозетнику.
	5.  Следовательно, с одной стороны нужно подключить две фазы, а с другой – два нуля. Затянуть контакты болтами, вставить розетку и прикрутить винтами к КУ.

Перед креплением накладки и декоративной части проверить работоспособность розеток индикатором напряжения, предварительно включив тумблер подачи тока.

Сложности в работе и способы их устранения

Даже у опытных мастеров могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, а у новичков и подавно. Частые проблемы:

1. При высверливании отверстия в стене коронка может наткнуться на профиль. Небольшое повреждение не нарушит крепость каркаса, но затруднит монтаж розетки. Мастеру придется воспользоваться ножницами по металлу или другими инструментами. Тогда подрозетник легко войдет в гнездо. А чтобы этого избежать, размещение электроприборов заранее наносят на лист бумаги. Там же чертят и каркасные линии с четким указанием размеров и расстояний стоек между собой и перемычек, а также расположение электропроводки.
2. Бывает, что при ровных вертикалях гипсокартон наклеивают непосредственно на стену. Толщина ГК конструкции недостаточная, чтобы полностью утопить подрозетник. Придется высверливать и часть несущих стен. Коронка в этом случае не поможет, и в ход лучше пустить перфоратор или зубила.
3. При монтаже электоропроводки рассчитать ее длину с запасом на 20-30 см. Впоследствии легче обрезать лишнюю часть кабеля, чем нарастить.
4. Для изоляции проводки используют гофрорукав из ПВХ, ПНД и стали. Последний вид защиты применяют на наиболее пожароопасных участках.
5. Подрозетники укрепляют единовременно. Многократное раскручивание и закручивание повлечет непрочный крепеж, для устранения которого понадобится наращивание алебастром внутренней поверхности ГКЛ.

Подключение розеток – дело не сложное, но требует внимательности, соблюдения полярности и техники безопасности. Если сделать все по инструкции, результат будет не хуже, чем у профессиональных электриков.

Делаете электрику самостоятельно или поручаете эту часть работы мастерам?