Крепление гипсокартона на деревянные бруски (23 фото): можно ли крепить на обрешетку на стене, монтаж каркаса из дерева своими руками, плюсы и минусы

Существует два типа материала для обрешетки под гипсокартон: металлический оцинкованный профиль и деревянные бруски. Оба вида весьма востребованы. Но технология монтажа деревянного каркаса под гипсокартон значительно отличается от сборки металлоконструкции. Поэтому тем, кто решил создать обрешетку из дерева, не стоит торопиться, лучше внимательно изучить особенности монтажа, а также прислушаться к советам опытных гипсокартонщиков.

Крепление гипсокартона на деревянный каркас: можно ли крепить на обрешетку

Установка гипсокартона на деревянный каркас практически не отличается от крепления на металлические профили. Также выдерживается расстояние между саморезами 15 – 20 см.

Гипсокартонные листы можно крепить как в один слой, так и в два. Заделывание швов и их армирование тоже аналогичное. Разница в технологии сборки корпуса:

Авторы проекта PoShtukaturke.ru

Евгений Гнетов

Автор статей, эксперт проекта PoShtukaturke.ru

По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Опыт проектирования инженерных сооружений с 2011 г. Опыт управления строительной бригадой с 2014 г. Работа с уникальными зданиями и сооружениями в различных регионах России.

Задать вопрос

Заказать ремонт

Наши эксперты

О проекте

• саморезы по дереву отличаются широким шагом резьбы и длинным стержнем;
• древесина – рыхлый материал, и заход острия самореза в брусок должен быть не менее, чем на 1 см;
• монтаж деревянной обрешетки под гипсокартон нельзя делать во влажных комнатах;
• бруски могут быть как с одинаковыми сторонами, так и прямоугольного типа;
• сечение брусков выбирают в зависимости от нагрузки на каркас: рейки со сторонами менее 40 мм могут не выдержать даже однослойную обшивку гипсокартоном, а более 100 мм – использовать нецелесообразно;
• приобретают материал с выверенными сторонами – без изгибов;
• перед сборкой дерево обрабатывают олифой и антисептиком.

При сборке деревянного каркаса профильные соединители не подойдут, разве что прямые подвесы да дюбель-гвозди.

Каркас под гипсокартон из дерева: плюсы и минусы технологии

Многие мастера предпочитают именно деревянный каркас, так как этот материал имеет неоспоримые преимущества:

• экологичен – актуален для детских комнат;
• легко пилится и монтируется;
• хорошая сопротивляемость на изгиб и механическому воздействию;
• высокая несущая способность;
• при правильной обработке срок службы составит не менее 20 лет;
• перепады температур не влияют на расширение и сжатие материала;
• большинство агрессивных кислотных и щелочных сред не разрушают древесину;
• находится в свободной продаже на рынке и строительных магазинах.

Но самое главное преимущество – простота технологии, что позволяет осуществить монтаж конструкции своими руками.

Так как дерево – это природный органический материал, то, к сожалению, недостатков у него тоже достаточно:

• повышенная пожароопасность;
• вероятность поражения грибковыми заболеваниями и насекомыми довольно высока;
• во влажной среде древесина разбухает, в сухой – рассыхается, коробится;
• обладает плохой звукоизоляцией;
• качественная древесина из редких сортов дерева достаточно дорогая.

Из-за того, что бруски предварительно следует обработать защитными составами, то процесс монтажа деревянного каркаса будет несколько дольше профильного.

Необходимые инструменты и материал в работе

Для возведения деревянного каркаса, помимо пиломатериала и смесей для его обработки, потребуется набор инструментов и метизов:

• ручная пила по дереву или электролобзик;
• стамеска для выборки пазов;
• столярный уголок;
• кисть для обработки брусков защитными составами;
• рулетка;
• набор уровней: ватерпас, лазерный нивелир, отвес, отбивочный шнур;
• карандаш или маркер;
• перфоратор;
• молоток;
• дрель или шупуповерт;
• набор сверл с битой (ограничителем);
• дюбель-гвозди или анкеры повышенной прочности;
• саморезы по дереву параметрами 2,5 – 3,2 мм в сечении и длиной 35 – 55 мм;
• подвесы и соединители;
• прочие крепежи: перфорированные уголки, скобы, гвозди, болты с гайками и т.д.

Для монтажа гипсокартона на деревянный каркас необходимо приготовить строительный нож и саморезы. А для подготовки плоскости под финишную отделку нужны грунтовка, ремонтная смесь, шпаклевка и затирочная наждачная бумага.

Как рассчитать количество крепежа для обрешетки под гипсокартон на стену из дерева

Для того чтобы не ошибиться в количестве приобретаемых крепежей, составляют на листке бумаге две схемы: одну под каркас, другую под гипсокартон. Затем, опираясь на стандартные параметры шага между различными креплениями, высчитывают нужное их количество.

1. С учетом того, что рекомендуемый шаг между дюбель-креплениями – 20 – 25 см, высчитывают количество метизов для установки направляющих.
2. Подвесы устанавливаются на расстоянии 40 – 60 см друг от друга.
3. Несущие рейки могут располагаться продольно и ячеисто. Но даже в первом случае поперечные рейки должны присутствовать. Помимо соединения стоек с направляющими, отмечают и количество креплений с перемычками. Здесь часто используют металлические уголки: для одной перемычки их потребуется четыре.
4. Учитывают также наличие закладных и крепежей для их установки. Это может быть дополнительный брус или деревосодержащий лист (фанера, ДПС, ОСП).
5. Далее – обшивка гипсокартоном. Помимо вкручивания саморезов по краям листа через каждые 15 см, не забывают о креплениях к каркасу и перемычкам в середине листа.
6. Если планируется сконструировать перегородку, то в учет берется двойная обшивка, и количество саморезов для гипсокартона увеличивают вдвое.
7. Помимо крепежей запасаются армированной лентой, метраж которой должен соответствовать длине стыков.
8. Антивибрационную уплотнительную ленту часто используют при установке каркаса. Ее протяженность должна равняться периметру стены (перегородки) плюс небольшие отрезки под подвесы.

На схемах не сложно будет рассчитать количество крепежей под каждый вид монтажа. Важно не забыть прибавить к итогу 10 – 15 % запаса.

Выбор и подготовка древесины для каркаса

Деревянный каркас собирают из бруска обрезного. Надежность и долговечность конструкции напрямую зависит от того, насколько правильно выбран материал. Доска должна соответствовать определенным требованиям:

• прочность на сжатие и изгиб;
• сортность древесины – подразделяется на четыре сорта, зависит от наличия сучков и прочих изъянов;
• ровность продольного и поперечного спила;
• стабильность параметров – при выборе учитывается геометрическая форма бруска, которая во время эксплуатации не должна превышать установленных пределов;
• влажность древесины не должна превышать 18 %;
• ценовая доступность;
• удобство доставки.

Согласно ГОСТу 8486-86 в конструкции должны использоваться бруски, изготовленные из древесины хвойных пород.

Подготовка поверхности

Перед установкой каркаса требуется подготовка стен, потолка и пола:

• из плоскости не должны выступать посторонние предметы;
• удалить старые покрытия, если они не прочно держатся на поверхности;
• если каркас устанавливается в деревянном доме, то базу стоит обработать антисептиком и антипиренами;
• кирпичную, каменную или блочную кладку следует обеспылить сперва щеткой, затем грунтовкой;
• на полу не должен находиться мусор и прочие принадлежности;
• предметы интерьера обмотать пленкой, а нахлест скрепить скотчем.

В холодное время года обеспечить обогревом ремонтируемое помещения.

Разметка

Разметка под установку каркаса возле стены несколько отличается от разметки под перегородку. Стоит рассмотреть каждый вариант в отдельности.

Для стены:

• найти самую выпирающую точку на плоскости и отметить ее;
• навести проекцию на потолок, пол и стены при помощи лазера;
• если планируется в полом пространстве разместить утеплитель, то от базы следует отступить не менее чем 3 – 7 см, так как толщина минераловатных плит составляет 2 – 6 см;
• навести на свежую отметку лазерный нивелир, который прочертит по периметру сплошную линию для установки направляющих;
• внутри прямоугольника согласно схеме отметить места для крепления стоек, для этого можно воспользоваться отбивочным шнуром или отвесом;
• сделать отметины для крепления подвесов и перемычек.

Монтаж коммуникаций проводят до сборки корпуса.

Для перегородки:

• навести луч лазерного нивелира к месту прилегания будущей перегородки к стене, он спроецирует прямые линии на потолке, стенах и полу;
• на полу отметить дверной проем;
• по обе стороны проема отметить места крепления стоек.

Так как несущие бруски для перегородок не будут крепиться к несуществующей стене, то подвесы здесь не понадобятся. Возможно, они окажутся нужными лишь для потолочной направляющей. По верхней линии отметить места их крепления, на полу и стенах маркером сделать точки для монтажа дюбелей. Места крепления перемычек отмечают после установки стоек.

Для конструирования перегородки стойки крепят к направляющим по обе стороны. В полую сердцевину закладывают минеральные маты, а гипсокартоном обшивают с двух сторон. При этом листы можно уложить в один слой, но по строительным правилам предполагается двухслойная обшивка.

Сборка деревянного каркаса

Монтаж деревянного каркаса может отличаться по технологии, в зависимости от того, обычную гипсокартонную стену предполагается собрать или межкомнатную перегородку.

Монтаж каркаса прислоненной перегородки к стене

Начинают монтаж с обвязки:

• сперва по периметру наклеивают демпферную ленту;
• затем вгоняют дюбели, но можно и по старинке – деревянные чопы;
• в брусках делают сквозные высверлы, но по диаметру меньше чем саморезы;
• направляющие крепят к стенам, полу;
• если потолочные рейки будут крепиться к подвесам, то под ними также следует наклеить уплотнительную антивибрационную ленту.

Далее – монтаж стоек. Помимо саморезов для крепежа используют металлические уголки – они придадут каркасу прочности. В заключение – установка перемычек, их крепят в каждом пролете по одной в шахматном порядке, отступив от пола (потолка) около полуметра. Но для более надежной фиксации поперечные рейки можно установить через каждые 0,5 м по всей длине стоек.

Обрешетка на подвесах

В том случае, когда каркас устанавливают возле стены, стойки крепят к металлическим подвесам. Они имеют линейную форму и состоят из трех частей: центра и крыльев.

Середина крепится к черновой стене, а лепестки отгибаются и присверливаются саморезами к стойкам. Перемычки устанавливают только в шахматном порядке, поскольку благодаря подвесам каркас и так довольно прочно закреплен.

Обрешетка на прокладках

Вместо металлических подвесов мастера нередко используют прокладки из фанеры или древесных обрезков. А закрепляют их к стене вместе со стойкой одним длинным дюбель-гвоздем или винтовым соединением. В последнем случае для выпуклой головки болта делают углубление в древесине.

Крепление гипсокартона к готовому каркасу: чем крепить к дереву

Заключительный этап сборки конструкции – установка гипсокартона по деревянному каркасу. Листы заранее должны быть раскроены, промаркированы и уложены в стопу. При этом до монтажа для акклиматизации они должны находиться в помещении не менее суток.

Если обшивка планируется в два слоя, то первый ряд гипсокартона укладывают поперек, второй – вдоль. Таким образом достигается наибольшая жесткость стены на изгиб и механическое воздействие.

Так как целый лист не всегда захватывает всю высоты стены, то недостающий раскроенный отрезок крепят вверху. Шов – самая уязвимая часть стены. При ударе именно в стыке может появиться предательская трещина. А верхи менее досягаемы для механического воздействия.

Листы крепят лицевой частью наружу. Ее можно распознать по более яркому цвету, шершавой поверхности и утоненной запечатанной кромке с одной из продольных сторон. С обрезанного же края еще на стадии раскроя снимают фаску под углом 22,5°.

Лист прикладывают к корпусу, но так, чтобы края легли на середину стоек. Контуры же поперечных листов должны лечь на перемычки. Саморезы с потайной головкой прикручивают шагом в 15 – 20 см по краям и в середине, но так, чтобы они попали в брусок.

По периметру стены следует оставить пространство 1 – 1,5 см. Этот зазор делают на случай деформационного расширения гипсокартонных плит. Впоследствии они закроются плинтусами или перфорированными уголками.

Финишная отделка

Для облицовывания стены (перегородки) тонкими бумажными обоями или под покраску финишную обработку проводят тщательно и в несколько этапов. Под плитку же и флизелиновые обои можно обойтись и более простой отделкой:

	Обеспылить и прогрунтовать срезанные края.
	Пройтись грунтовочным раствором.
	Заполнить углубления стартовой крупнозернистой шпаклевкой или ремонтной смесью.
	По-мокрому уложить сверху серпянку (армированную ленту) и придавить шпателем, смесь должна пройти сквозь сетку.
	Сверху вновь нанести тот же состав «на сдир»
	Подождать, когда затирка подсохнет, чтобы сделать шлифовку.
	Нанести грунт на всю гипсокартонную стену.

На этом этапе можно приступать к облицовке. Но под окрашивание и оклейку тонкими и прозрачными обоями на этом отделка не заканчивается. Дополнительно придется как минимум два раза по всей плоскости пройтись мелкозернистой финишной шпаклевкой и зашлифовать поверхность до глянца. Перед тем как приступить к облицовочной отделке, стену нужно не забыть еще раз обработать грунтовкой.

Сложности и ошибки

Существует много нюансов при установке гипсокартонной конструкции. И, казалось бы, незначительный недосмотр может загубить все старания мастера: конструкция получится недолговечной или придется все переделывать заново. Чтобы этого избежать, стоит прислушаться к советам бывалых мастеров.

1. Перед приобретением древесного материала стоит воспользоваться влагомером (гигрометром). Норма составляет 12 – 18 %.
2. От высоты стен зависит подбор толщины ГКЛ и калиберности бруска: чем они выше, тем габаритней нужен материал. Например, при высоте помещения в 4,2 м понадобится плита не тоньше 18 мм, а брус сечением 60 – 80 мм. Для стен средней высоты (3,6 м) подойдет лист 14-миллиметровой толщины. Чаще сталкиваются с параметрами стен до 2,8 метров, поэтому гипсокартон в ходу 12-миллиметровый и рейки сечением в 40 мм.
3. Нестандартных размеров гипсокартон производится на заводах  известных фирм. Или изготавливается под заказ на тех же заводах либо на предприятиях шаговой доступности.
4. Огнезащитная обработка спецсредствами продлит тление горючего материала на 20 и более минут. За это время подоспеют пожарные и успеют потушить огонь до того, как древесина полностью прогорит. Существуют и специальные выездные службы, которые обеспечат огнезащиту до 12 лет. Они знают все тонкости правильной обработки и на руках имеют сертификаты, гарантирующие безопасность и эффективность составов. По окончании работ представителями службы проводится экспертиза качества огневой защиты.
5. Шаг между стоечными брусками подбирают в зависимости от ширины ГК листа и высоты стен. Для высоких помещений лист крепят к четырем продольным рейкам, для комнат с обычными параметрами – к трем. Если ширина плиты стандартная (1 200 мм), то расстояние между брусками – 40 или 60 см. При этом всегда ориентируются на размеры листа – он должен лечь на каркас так, чтобы его края легли на половины крайних брусков. Тогда саморезы не войдут в полое пространство, а надежно закрепятся в древесине.
6. Для соединения брусков часто вместо метизов используют шипование (шип-паз). Изготовление этого вида крепления трудоемко, но срок эксплуатации готовой конструкции значительно увеличится. Ведь саморезы даже с антикоррозийным покрытием приходят в негодность раньше, чем сама древесина.
7. При монтаже стенового гипсокартона на деревянные рейки мастера нередко экономят на толщине ГКЛ или количестве слоев. Но даже в этих случаях толщина листа не должна быть менее 8,5 мм.

От мастера требуется не изобретать велосипед, а лишь выполнять работы правильно и последовательно. Тогда хороший результат не заставит себя ждать.

А на Ваш взгляд какая обрешетка лучше – деревянная или металлическая?