Стена из гипсокартона своими руками (32 фото): пошаговая инструкция, как сделать самому, технология возведения для начинающих

Новые технологии позволяют сделать ремонт внутри помещения без грязной работы и особых усилий в считаные дни. Этот метод называется сухой штукатуркой, а иначе – обшивка стен гипсокартоном. Стены из ГКЛ хороши еще и тем, что их можно сконструировать, не прибегая к помощи специалистов. Для тех, кто решил воспользоваться этим способом, дана пошаговая инструкция.

Что представляет собой стена из гипсокартона

Гипсокартонная стена – это ГК листы, прикрепленные к каркасу. Ее собирают из металлических профилей или деревянных брусков. Но когда базовая стенка ровная, каркас не понадобится, и лист ГКЛ можно крепить сразу к основанию.

Виды конструкций

Помимо возведения банальной стены по контуру помещения из гипсокартона возможно создать и другие конструкции:

• межкомнатные стены;
• перегородку внутри комнаты;
• сложную интерьерную установку.

ГК конструкции могут нести как функциональное назначение, так и декоративное. Перегородки возможно создать в виде обычной стены. Но если в ней сконструировать сквозные, правильной формы ниши, то они будут служить полочками для книг или другим предметам интерьера. Фигурные сквозные проемы хоть и не несут функционала, зато смотрятся очень привлекательно.

Гипсокартонные перегородки еще служат и для зонирования помещения. Например:

• в детской комнате на спальную и игровую зоны;
• кухню отделят от столовой;
• спальню отгородят от гардеробной и т.д.

Из гипсокартонного листа также можно создать простой арочный межкомнатный проем или конструкцию посложнее. Нередки и потолочные украшения из гибкого материала или создание устройства для светильника.

Достоинства и недостатки стен из гипсокартона

Стена из гипсокартона – это, конечно же, гениальное решение многих проблем в строительстве. Есть в сухом оштукатуривании и свои особенности, не всегда удобные. Но сначала стоит отметить достоинства этого метода:

• теплоизоляция – свойство удерживать тепло в помещении, при желании можно дополнительно утеплить минватой, проложив ее в пространстве между стойками;
• гигроскопичность – гипс относится к материалу, способному впитывать и отдавать лишнюю влагу, тем самым поддерживая естественный микроклимат в помещении;
• экологичность – ГКЛ не содержит вредных компонентов и примесей;
• звукоизоляция – поглощение материалом шумов извне, особенно в сочетании с утеплителем, дает возможность жильцам отдохнуть от городской суеты;
• огнестойкость – доказано, что ГКЛ противостоит открытому огню около 20 минут, а ГКЛО в два, а то и три раза дольше;
• легкость – вес м² материала толщиной 6,5 см составляет чуть больше 5 кг, так как гипсовая сердцевина изготовлена из пенообразующих добавок;
• за гипсокартоном возможно спрятать коммуникации – проводку, канализационные и водопроводные трубы;
• простота монтажа – для возведения стен понадобится минимальный набор инструментов.

У гипсокартона немало и  недостатков:

• низкий показатель прочности – выдерживает только 30 кг на м², то есть тяжелый шкафчик на стену не повесишь;
• ломкость – при интенсивном сгибании, лист может треснуть;
• пониженная ударопрочность – при сильном механическом воздействии появится вмятина или сквозная пробоина;
• малая влагостойкость – ГКЛВ хоть и обработан гидрофобными пропитками, но при влажности более 80% быстро приходит в негодность;
• огнеупорность – ГКЛО только продляет сопротивление огню;
• возведение каркаса, плюс толщина гипсокартона забирает много полезной площади.

Взвесив все «за и против» каждый решает для себя: подойдет ему монтаж стен из гипсокартона или предпочесть классическое оштукатуривание жидкими смесями.

Как сделать стену из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы работа велась слаженно, а конечный результат радовал глаз, нужно следовать этапам производства.

Материалы для возведения гипсокартонной стены

Перед тем, как начать работы, нужно приобрести материал для конструирования каркаса, сам гипсокартон и, если строение находится в холодном регионе, гибкий утеплитель.

Для облицовки

ГКЛ выпускают трех типов толщины: 6,5 мм, 9,5 мм и 12,5 мм. Первый тип используется для арочных проемов или декоративного оформления. Второй – для навесных потолков. А вот самый плотный лист – для стен. Часто, чтобы создать более прочные стены, гипсокартоном обшивают дважды. При этом второй слой кладут поперек первому.

Длина встречается от 2500 мм до 4000. Последний вид редко встречается, чаще для фасадного оформления. Для обычной комнаты из гипсокартона подойдет 2500 мм. Недостающие сантиметры лучше нарастить. В сталинках и частных домах потолки встречаются около 3-ех метров. Соответственно, и листы приобретают аналогичного размера. А вот ширина почти всегда одинаковая и составляет 1200 мм.

Помимо толщины и длины подбирают и тип гипсокартона:

• классический – ГКЛ;
• влагостойкий – ГКЛВ;
• огнеупорный – ГКЛО;
• влагостойкий + огнеупорный – ГКЛВО;
• шумоизоляционный – ГКЛЗ;
• акустический – ГКЛА;
• армированный – выдерживает более тяжелую нагрузку, не путать с ГВЛ (гипсоволоконным листом).

Конкретизировались с типом ГК материала, следующий этап – выбор производителя:

• Gyproc (Гипрок);
• Волма;
• Knauf (Кнауф);
• Гипсополимер и т.д.

Приобретая облицовочный материал, не стоит отдавать предпочтение неизвестному производителю, ведясь на низкую цену. Сэкономив немного денег на материале, можно впоследствии «попасть» на большие затраты. А причиной низкой цены может быть искривление плоскости, сколы, слишком легкая и хрупкая сердцевина, не способная выдержать регламентированных 30 кг/м².

Для каркаса

Для каркаса можно выбрать один из вариантов: деревянные бруски или оцинкованный профиль. Дерево – довольно капризный материал. Оно поддается:

• гниению;
• набуханию;
• поражению насекомыми;
• возгоранию;
• короблению;
• деформации.

К тому же, изначально неровные бруски могут испортить «общую картину», и каркас получится неровный. Да и сами бруски требуют гидрофобной пропитки, например, олифой, что само по себе займет много времени.

Оцинкованный же металлопрофиль по отношению к древесине имеет несравненное преимущество:

• не горит;
• не боится влаги;
• не деформируется;
• имеет четкую геометрию.

И для долговечности конструкции лучше выбрать способ возведения каркаса именно из этого материала. Понадобится два вида профиля:

	Направляющие – общая их длина должна составить двойной периметр комнаты + возможные издержки (0,5 – 1 метр);
	Стоечные – количество стоек равняется разметке через 40-60 см + 1 шт.

Чем выше потолки, тем меньше шаг.

Стоечные профили также имеют несколько величин: 50х50, 60х50, 75х50 и 100х50 мм. Направляющие имеют туже ширину, но крылья короче – 40 мм. Толщина – 0,5-2 мм. Высота – 3, 3,5, 4 метра. Параметры подбирают в зависимости от требования к прочности будущего каркаса и сечения коммуникационных труб.

Для шумоизоляции

Звукоизоляция помещения должна соответствовать строительным нормам и быть не менее 41 дБ. В первую очередь собрать прочный каркас с наименьшей вибрацией. Минимальному колебанию подвергнутся широкие стойки и плотный металл. Существуют и антивибрационные ленты, которые приклеивают на внешнюю часть стоечных профилей.

Увеличит шумопоглощение специальный лист ГКЛЗ. Он обладает повышенной прочностью и армированием. А акустическая плита (ГКЛА) имеет перфорированные отверстия-ловушки для звуков и оклеена с тыльной стороны нетканым материалом. Выбрав один из двух видов гипсокартона, комната надежно будет изолирована от шумов ближайшей автострады, ж/д путей и тяжелых производственных предприятий.

Шумоизолятором служат и утеплители – два в одном. Для плотного прилегания понадобится гибкий материал, к коему относятся:

• базальтовая вата;
• эковата;
• стекловата;
• изолон.

Эструдированный пеноплекс хоть и обладает повышенными утепляющими и звукопоглощающими свойствами, но из-за жесткости его применяют для обрешеточной и бескаркасной технологии и чаще – для фасада

.

Для заделки швов и обработки плоскости под облицовку понадобится стартовая шпаклевка или ремонтная смесь, финишный состав, грунтовка и армирующая лента для заделки стыков и швов. Можно применить и уплотнительную ленту для крепкого прилегания направляющих профилей к поверхности. А для стоек понадобятся подвесы. О дюбель-гвоздях и саморезах также не следует забывать.

Инструменты для проведения монтажа

Для монтажа гипсокартонных стен понадобится минимальный набор инструментов:

• строительные уровни для разметки – пузырьковый и лазерный нивелир;
• шнуроотбойный отвес – поможет быстро спроецировать вертикальную линию;
• рулетка;
• угольник – незаменимая вещь для проецирования параллельных линий и прямых углов на гипсокартоне;
• нож, пилка или электролобзик для раскроя ГК плит;
• ножницы для резки профиля;
• перфоратор для бетонных поверхностей;
• шуруповерт и просекатель для скрепления профилей;
• набор шпателей;
• широкая кисть или ворсистый валик;
• наждачная бумага или сетка с насадкой для шлифования поверхности.

Чтобы не поранится, нужно надеть хлопчатобумажные рукавицы. А во время шпаклевания и грунтования использовать защитные пластиковые очки и спецодежду.

Разметка контуров

Начинают работы с проектной разметки. Для этого понадобится лазерный нивелир и другие уровни. На стене находят самую выпирающую точку, от нее и «пляшут»:

• чертят вертикаль от пола до потолка и горизонталь от одной стены к другой;
• если планируется утеплитель, то линии смещают внутрь комнаты на 5 см;
• в углах будут находиться опорные стойки, от одного из них делают разметку шага между стойками;
• слепо чертить вертикальные линии не стоит – в учет берется ширина листа 1200 мм, края которого будут крепиться к профилю, а в средней части должны проходить еще 1-2 стойки;
• не забыть и про навесы на стенах, чтобы каркас был устойчив к вибрациям, шаг между ними сделать около полуметра;
• на минипроекте отметить, где будет располагаться проводка, выход других коммуникаций, чтобы на листе гипсокартона проделать отверстия, спроецировав уменьшенные показатели на готовую стену.

Если же лазерного оборудования нет, то точную разметку можно сделать отвесом, длинным правилом и красящим отбивочным шнуром.

Монтаж каркаса

В первую очередь монтируют направляющие, но прежде к тыльной стороне клеят демпферную ленту для плотного прилегания к полу и потолку. Чаще полы и потолок сделаны из бетона, поэтому крепеж происходит к полу дюбель-гвоздями, а к потолку – анкер-клинами с применением перфоратора.

Стойки вставляют крыльями внутрь только после крепления подвесов к стене. У деталей отгибают крылья, закрепляют к профилям саморезами, а лишнее отрезают ножницами по металлу. Стоечные и направляющие профиля скрепить лучше не саморезами, а просекателем. Им же зафиксировать и горизонтальные перемычки со стойками, которые правильней разместить не линейно, а в шахматном порядке.

Для этого первую деталь крепят сначала в нижней части проема с любой из сторон, отступив полметра от пола. Следующую – во втором проеме, только уже отступить от потолка и т.д. Вырезать нужной формы перемычку просто: надо измерить расстояние между стойками и прибавить к полученному показателю удвоенную ширину профиля. Теперь с обеих сторон срезать крылья на ширину стойку. Перемычка должна плотно входить в проем, прилегая крыльями к стоечному профилю. Часть внахлест и крепят к тыльной стороне стойки.

Обшивка каркаса

Если в ремонте находится обычная квартира, то, скорей всего, высота потолков составит 2550-2700 мм. Значит и ГКЛ более 2500 мм брать не надо. Нарастить недостающую часть листа лучше вверху.

Начинают крепеж листов с угла и двигаются к противоположной стене. Саморезы вкручивают через каждые 15-20 см. Если решено делать двойную обшивку, то первый ряд ГК листов прокладывают поперек, а вторую – вдоль. Определить ширину от длины можно по заводской кромке. Она проходит вдоль полотна.

Создание дверного проема

Ограничить дверной проем можно тремя способами:

• вместо металлопрофиля сразу использовать деревянный брус;
• в профиль вставить деревянную заготовку, подогнав нужный размер;
• усилить дверной проем еще одним рядом профиля через 5 см.

Ширину проема сделать на усмотрение. В любом случае он должен быть шире двери на 10 см.

Прокладывание коммуникаций

В пустотной части профиля или между каркасом и базовой стеной прокладывают коммуникации. Также можно ножницами по металлу прорезать в крыльях стоек проемы для укладки труб. Электропроводку помещают в изоляционную гофрированную трубу во избежание пожароопасности. В гипсокартоне проделывают отверстия для распределительных коробок и розеток, а также труб под водоотведение и канализацию.

Установка гипсокартонной перегородки

Если проектируется установка перегородки, то монтаж каркаса несколько отличается от стенового. Здесь напольные и потолочные направляющие крепятся перпендикулярно к основной стене, а стоечные профили вставляются боком. ГК листами обшивается каркас с двух сторон. В остальном же монтаж очень схож со стеновым.

Звукоизоляция

Уплотнительная лента, ГКЛА или ГКЛЗ и даже утеплитель – все эти материалы уменьшают проникновение звуков низких частот. Между стойками легко уложить утеплитель друг на друга.

Особенно востребован не рулонный материал, а проклеенные маты 1х0,6 м. Они хорошо встают между стойками, не требуя дополнительного крепления. Этот материал хорош еще и тем, что не слеживается и не сползает со временем вниз. Надо заметить, что чем он пушистей, тем меньше пропускает вибрации. Поэтому нужно стараться не уплотнять маты специально.

Шпаклевание

Шпатлевание проходит в несколько этапов, попеременно с грунтованием и шлифованием. Сначала швы обрабатывают грунтом, затем ремонтной смесью или стартовой шпаклевкой. Сверху накладывают армирующую ленту и вновь шпаклюют. По мере высыхания делают зачистку наждачной бумагой или мелкофракционной сеткой, зафиксированной на специальной основе.

Следующий этап – грунтование гипсокартона по всей поверхности, лучше дважды. И уже через 4 часа можно обработать финишным составом. Если стартовая шпаклевка чаще продается в сухом виде, то финишную смесь встречается уже в готовом. Перед применением ее дополнительно перемешивают. Обработку составом можно сделать дважды, но очень тонкими слоями. По мере высыхания поверхность вновь зачистить и прогрунтовать.

Финишная отделка

В качестве облицовочной обработки подойдут покраска, оклейка обоями и даже укладка керамоплитки. Доказано, что гипсокартон гораздо крепче держит на своей поверхности кафель, чем обычная стена или гипсоволоконные листы (ГВЛ).

Советы и рекомендации мастерам

На что еще стоит обратить внимание начинающему мастеру.

1. Все монтажные работы по гипсокартону производить по-сухому. Ведь гипс во влажной среде спустя некоторое время начнет деформироваться.
2. При покупке ГКЛ осмотреть каждую плиту на наличие деформации, сколов и других повреждений.
3. Выбор остановить на зарекомендовавшем себя с хорошей стороны производителе. Закупку сделать одной партией. Сомневающиеся же в качестве могут сделать пробную покупку и протестировать дома. У качественного материала сердцевина будет однородной и не крошиться во время резки.
4. После привоза ГК материала листы уложить в сухом помещении на ровную поверхность плашмя. Стоя хранить не рекомендуется по причине того, что скорей всего склад, где они хранились, не отапливался, следовательно, и влажность там выше нормы.
5. В случае, если потолки свыше 3 метров, шаг между стойками можно оставить 60 см, но монтировать их в паре, соединив торцовой частью. Прочность каркаса будет оптимальной, но расход материала увеличится.
6. При фиксации листов к каркасу шляпку самореза утопить в гипсокартоне на 2-3 мм. Для этого используют специальные биты с ограничителем.
7. Шаг между саморезами должен составлять 15-20 см.
8. Надломленная плита целиком не годится для монтажа. Зато оставшиеся целые части вполне пригодятся для дошивки небольших участков.
9. При креплении ГКЛ внизу оставить зазор 10-12 мм в качестве деформационного шва. Чтобы это расстояние получилось ровным, вряд уложить небольшие обрезки гипсокартона. Впоследствии, после удаления вкладышей, шов заполнить монтажной пеной в помещении с нормальной влажностью и герметиком с повышенной.
10. В стыковочных местах по краям сделать срезы под углом, но только там, где нет заводской фаски. Общая ширина шва должна составить не менее 1 см.
11. ГК лист имеет лицевую и изнаночную сторону. Распознать лицо можно по торцевой кромке без обреза, она имеет скос.
12. Кроить гипсокартон очень просто. Для этого к отмеченной линии прикладывают линейку и проводят по ней строительным ножом. Затем лист кладут на край прямоугольного стола так, чтобы надрез совпадал с торцевой его частью, и делают резкое надавливание на навесную часть. Ровно по надрезу ГКЛ надломится. Нижнюю часть картона также отрезать ножом.

Сразу весь объем трудно усвоить, и поэтому к делу стоит подходить не спеша. Постепенно разложить по полочкам своего сознания этапы работ, а если что не понятно, обратиться к альтернативным источникам информации. В онлайн галерее можно найти примеры возведения стены из гипсокартона по фото.

Пробовали строить стену из гипсокартона самостоятельно?