Дерево – прекрасный, экологически чистый материал для мебели. Есть много способов его обработки и декоративной отделки. Нет трудностей в решении, как покрасить стул из дерева. Можно применить краски на разной основе или лаки. Дерево совмещается почти с любыми лакокрасочными материалами (ЛКМ).
- Можно ли перекрасить стул своими руками
- Какой краской покрасить деревянный стул
- Лаки, пропитки, морилки
- Дисперсионные краски
- Эмаль и краска на базе органического растворителя
- Идеи покраски стула
- Как выбрать цвет
- Какие инструменты понадобятся
- Как покрасить деревянный стул своими руками
- Нужно ли шлифовать поверхность перед покраской
- Подготовка рабочего пространства
- Технология окрашивания
- Условия и сроки высыхания
- Покраска стульев из других материалов
- Как покрасить металлические стулья в домашних условиях
- Пластиковый
- Из фанеры
- Полезные рекомендации
Можно ли перекрасить стул своими руками
Деревянные изделия отлично обрабатываются, потом красятся. Для этого понадобятся простые инструменты. Владеть ими нетрудно даже начинающему. Нужно соблюдать технологические предписания, последовательность действий, правильно выбрать материал покрытия, подготовить поверхность.
Дерево – материал послушный, но для покраски его нужно почистить, при необходимости зашпаклевать. Потом отшлифовать, обработать антисептиком, загрунтовать. После этого можно заниматься покраской, финишным покрытием (защитой).
Если стул не новый, то старое покрытие нужно удалить или сильно зачистить, после чего можно выполнять процедуры по отделке. Если это лак, он обязательно удаляется до чистого материала – краска с ним несовместима. А для нового лака нужна чистая поверхность дерева.
Какой краской покрасить деревянный стул
Дерево надежно сцепляется со многими покрытиями на водной, масляной, алкидной, полиуретановой основе. Остается выбрать практичный материал в нужной расцветке для приятного внешнего вида.
Лаки, пропитки, морилки
Это популярные материалы для обработки деревянных поверхностей. Пропитками обобщенно называют все материалы, проникающие в структуру дерева. Это обеззараживающие антисептики, огнезащитные антипирены, гидрофобные жидкости для водостойкости, придающие цвет тонировки и морилки, улучшающие его свойства масла и воски.
- Морилки.
Один из видов пропиток древесины. Первично их цвет был под мореный дуб. Сейчас они имеют линейку оттенков, разные основы: водные, масляные, восковые. Их главный эффект – не закрывать текстуру, а притемнять, выделять ее определенным цветом.
В них добавляют антисептики, биозащиту. Сверху морилки можно защищать любым лаком (кроме масляных).
В домашних условиях эффект морилки вызывали подручными активными растворами: уксусным, кофе, чаем, железным купоросом.
- Масла.
Натуральные средства биологической защиты от гниения, влаги. Часто применяют льняное масло – оно более доступное. Не затемняет дерево, хорошо впитывается, полимеризуется. Более дорогие масла – ореховые. Пропитанное качественным маслом дерево можно полировать.
Давно используется дешевый вариант – олифа. Прекрасная защита, но придает темный, грязноватый оттенок.
Сильный эффект от масляной пропитки достигается, когда оно наносится горячим. Важно помнить, что после покрытия (пропитки) маслами нельзя использовать лаки.
- Воск.
Специальный декоративный воск наполняет поверхность дерева мягким шелковистым блеском. Подчеркивается структура, становится более контрастной. Придает дереву мягкие, теплые оттенки.
- Лаки.
Их назначение – защита дерева и придание особого эстетичного вида. Прозрачные, прекрасно передают текстуру древесины. Наносятся после первичных защитных пропиток и морилок, тонировок, воска. Но не после масла.
Имеют основу всех ЛКМ – от водных, спиртовых и алкидных до нитро- и полиуретановых, эпоксидных. Выбор основы зависит от условий применения. Если среда не агрессивная, то лучший современный лак по дереву в помещениях – акриловый. Он самый экологичный. Устойчивая и плотная пленка получается от эпоксидного лака.
Лаки бывают глянцевые и матовые. Глянец сделает рисунок волокон более контрастным. Матовый скроет мелкие недостатки.
Дисперсионные краски
В общем понимании это все водорастворимые краски – водные эмульсии с включением мелкодисперсных твердых компонентов. В узком смысле водно-дисперсными (водоэмульсионными) красками до сих пор называют самые недорогие ЛКМ белого цвета на водной основе с простыми компонентами типа винилацетата, бутилата, а позже –искусственного каучука.
В эмульсию включались наполнители типа талька, мела, целлюлозы. Добавлялся белый пигмент в виде двуокиси титана или цинковых белил и вводились присадки-стабилизаторы в виде щелочей, эфиров, спиртов.
В современных красках применяются дисперсии с повышенным содержанием акрилов, латексов, силикатов. Так, соответственно, их и называют производители.
Современные дисперсионные краски на водной основе с высокой стойкостью имеют широкое применение: на автомобилях и спецтехнике, в трубном и чугунно-литейном производстве, при строительстве и ремонте вагонов.
- Водоэмульсионные, водно-дисперсионные.
Под таким названием без марки (или ВЭ, ВД) региональные производители выпускают дешевые краски для внутренних работ, недолговечные и легко истираемые. Крупные производители объединяют под этими названиями свои общие каталоги водорастворимых красок с разделением на акриловые, латексные, силикатные и другие.
Применяются для разных материалов, наружных, внутренних работ. Отдельные марки термостойкие (для печей), устойчивые к атмосферным воздействиям или к химически агрессивным веществам.
У зарубежных марок под такими терминами объединяются краски с дополнительными названиями. С указанием функционального назначения, основы.
Водно-дисперсионные материалы всех производителей выпускаются бесцветными, на белой (чаще) или прозрачной основе. Колеруются на объектах. На колеровку белых основ уходит больше пигментов. Но они перекрывают окрашиваемую поверхность лучше, с меньшим расходом ЛКМ.
Популярные водно-дисперсионные краски – на силиконовой, силикатной, поливинилацетатной, акриловой основе.
- Поливинилацетатные.
Материалы на ПВА-основе продолжают ряд недорогих, для внутреннего применения. Моющиеся, но не водостойкие. Желтеют на кухне при повышенных температурах, на солнечной стороне. Истирающиеся.
- Силикатные.
Их основа – жидкое калиевое стекло (силикатный клей). Сильно пропитывают поверхность. Влагостойкие и паропроницаемые. Но не водостойкие. Несмываемые, но под дождями постепенно пропускают влагу. Содержание в них щелочи до 10% может вызывать на фасадах высолы. Менее эластичные, чем акриловые, трещинонеустойчивые.
Нельзя наносить на акрилы и алкиды, металл, керамику, стекло, металл. Идеальные поверхности для них – штукатурки, бетоны. Зато огнеупорные, устойчивые при высоких температурах и ультрафиолетовых лучах, долговечные – до 30 лет.
- Силиконовые.
Более современные, с полимерами в составе, эластичнее, чем предыдущие. Влагостойкие, антисептические, с высокой ценой. Их важный плюс – сцепляемость со многими материалами, даже если неизвестен предыдущий материал покрытия.
Больше загрязняются, сильнее выгорают. Вязкие и закрывают трещины до 2 мм.
- Латексные.
Их основа – натуральные (бутадиен-стирольные) и искусственные каучуки. Влаго- и износостойкие. Но не устойчивы к ультрафиолету. Поэтому применяются при внутренних работах для минеральных поверхностей.
Это лучшие краски из всех водорастворимых, лучше многих на неводной основе. Их формула на базе полиакрилатов совершенствуется, на данный момент они красят большинство материалов, в том числе металлы.
Стойкие против воды, УФ, высокой температуры, масел, трещин. Эластичные, долговечные (до 20 лет) по качеству и стабильному цвету. Самая широкая гамма оттенков.
Их минусом считается высокая (не самая) цена. Но она оправдывается отличными эксплуатационными характеристиками.
Эмаль и краска на базе органического растворителя
Эмаль – это краска с добавлением лака, у которой образуется блестящая поверхностная пленка. Есть краски и эмали на органических растворителях со разными основами:
- Масляная на олифе. Самые недорогие краски на неводной основе типа МА-15. Глубоко проникают в древо. Сохнут не меньше суток. Образуют матовую поверхность. Недолговечные, подвержены истиранию.
- На сложных полиэфирах – алкидах с различными смолами, в том числе фенольными. На рынке около 40 % ЛКМ – алкидные. Самые массовые – пентафталевая ПФ-115, грунт ГФ-021. Образуют прочную глянцевую поверхность. Относительно быстро сохнут. Добротные краски в средней ценовой категории.
- На эпоксидной ЭП. Двухкомпонентные материалы покроют любую поверхность плотной, толстой, прочной пленкой. Их достоинство – высокая химическая, кислотная и щелочная стойкость. Это дорогие материалы.
- На нитроцеллюлозной основе, серия НЦ. Сохнут быстро – несколько минут. Прочные, могут полироваться. Ими покрывают автомобили, мебель. Тоже высокая цена.
- Полиуретановые эмали и грунты. Особо прочные и эластичные, стойкие к агрессивным средам. Применяются для покрытия металлов в промышленности, при покраске вагонов. Самые дорогие. Сохнут до 8 часов.
Все эти ЛКМ токсичные (в списке – каждый последующий более токсичный).
Идеи покраски стула
Большинство людей предпочитают классические варианты защиты, отделки:
- почистив и отшлифовав, пропитав дерево, оставляют видимой его красоту – покрывают лаком или натирают воском;
- красят в однотонный цвет, сочетая с гаммой интерьера.
Творческие натуры могут сочетать контрастные цвета в отдельных деталях стула. Оригинально и, наверное, практично – покрасить в белый цвет стул, а ножки на 20 – 30 см от пола сделать темными. Красивой будет не четкая граница, а с градиентным плавным переходом. Или разрисовать детский стульчик узорами.
Как выбрать цвет
Цвет, как и форма, стульев подбирается под стиль дизайна в интерьере. Белый цвет вписывается в многие стили: классику и нео, хай-тек, кантри, прованс, эко, скандинавский.
Теплыми оттенками – желтым и оранжевым, красным – придают силы, оптимизм. Холодными – фиолетовым и синим, зеленым – успокаивают. От пастельных оттенков поднимется настроение и появится свобода, расслабление. Белый цвет расширит пространство, добавит света при плохом освещении.
Какие инструменты понадобятся
Для подготовки и покраски нужны инструменты и оборудование:
- кисть и флейц, валик;
- кювета (ванночка) для раскатывания и отжима краски на валике;
- шуруповерт – разобрать стул для полной окраски его деталей;
- шлифовальная электрическая машинка для подготовки поверхности;
- пылесос – для обеспыливания;
- краскопульт при наличии – от компрессора или ручной электрический;
- отдельное подсобное помещение (гараж) или навес на улице для такой покраски.
Потребуются принадлежности, материалы, средства защиты:
- малярный скотч для отделения границ покраски и не окрашиваемых поверхностей (другого цвета);
- краска, лак, растворитель в соответствии с типом материала;
- перчатки прорезиненные, очки защитные;
- если краски не на водной основе, то еще понадобится респиратор.
Рабочую зону нужно застелить пленкой или тряпками на плотном картоне.
Как покрасить деревянный стул своими руками
Сначала нужно закрашивать труднодоступные места: внутренне углы, узкие просветы между деталями, а также стыки, выступающие углы и торцы. Их нужно стараться качественно покрыть – там скапливается лишняя краска, стекающая потеками, но она легко распределится на еще нетронутые ровные поверхности. После этого можно приступать к ним.
Нужно ли шлифовать поверхность перед покраской
Данная операция обязательна для любых покрытий – сделать поверхность чуть шероховатой. Это нужно для качественного сцепления покрытия с основой – предыдущим старым слоем или с чистым деревом. Перед лаком шлифовка придаст дереву красивый натуральный вид.
Подготовка рабочего пространства
Все работы нужно проводить в нежилом хозяйственном помещении (гараже) или на улице под навесом из-за обилия пыли, грязи, остатков краски и запаха. Если нет такой возможности и при малых объемах покраски можно простелить несколько квадратных метров пола пленкой, тряпками на картоне. В таком случае работать можно только кистями и маленьким валиком, без распыления.
Помещение должно хорошо проветриваться не только при работе, но и несколько часов после этого (лучше сутки).
Технология окрашивания
Окрашивание предваряют подготовительные этапы:
- Подготовка стула.
Стул нужно разобрать на детали (если есть разъемные, а не склеенные). Проверить прочность и цельность склеенных частей. При необходимости отремонтировать. Все вымыть и высушить. Очистить от жира уайт-спиритом или другими растворителями, щелочами, спиртом.
- Для лака.
Перед лаковым покрытием очистить полностью от старого слоя. Использовать скребки, шлифовальную машину (просто шлифбумагу). При наличии использовать пескоструйку (с ней еще больше мусора). Это дополнительное приспособление к компрессору, как и краскопульт, или к аппарату высокого давления.
Чистую поверхность отшлифовать, убрать пыль, обезжирить. Затем пропитать антисептиками и биозащитой (прозрачными) и прогрунтовать. При желании можно пропитать морилкой – без предварительной грунтовки. После просушки стул готов к лакированию.
- Для краски.
Старое покрытие можно оставить, почистив и прошлифовав до легкой шероховатости, при условии:
- что старая краска не отслаивается;
- известно, каким материалом раньше стул покрывался: новый материал должен быть на той же основе, иначе покрытие придется полностью удалять, начинать подготовку с нуля.
При наличии больших трещин, неровностей применяется шпатлевка по дереву, потом шлифуется. После нужно загрунтовать пятна шпатлевки. Со старого ЛКМ грунтовка просто стечет. После этого стул также готов к окрашиванию.
Теперь можно приступать к окрашиванию. Сначала нужно пропитать краской шпаклеванные места, тогда общий слой будет равномерным, а пятна шпаклевки не будут проступать. Потом закрасить труднодоступные места: внутренние и наружные углы, торцы и ребра. Потом можно приступать к основным плоскостям.
Краску наливать малыми порциями – для кистей в невысокую банку, для валиков – в кювету. Любым инструментом наносить слои в одном направлении, не возвращаясь. Валиком и кистью – аккуратными движениями вперед – назад, двигаться в одну сторону.
Пистолетом краскопульта – быстро вести вправо или влево. Потом начинать выше или ниже новое движение, не заливая, а слегка и равномерно покрывая материалом. Если из пистолета брызнуть на пропуск сразу – пойдут потеки.
Если возвращаться назад валиком и кистью, они будут подрывать только нанесенный материал, оставляя лохмотья. Придется после высыхания это место зачищать и закрашивать снова.
Обязательно нужен минимум второй слой. Он перекроет проступающие темные пятна, сделает поверхность однотонной и насыщенной. Число слоев зависит от укрывистости и сорта краски, ее консистенции, цвета подложки, плотности дерева.
Учитывая малые площади покраски на стуле, можно заведомо отказаться от распыления, а красить аккуратно валиками и кистями, флейцами.
Условия и сроки высыхания
Лучшая температура для нанесения и высыхания 15 – 30 °С. Не должно быть сильной влажности. Помещение нужно хорошо проветривать.
Сроки высыхания краски указываются на упаковке каждой марки. Нитро сохнут полчаса, алкидные и акриловые – пару часов, полиуретан – до 8 часов. Масляные ЛКМ – до 24 часов.
Но любое покрытие лучше оставить на сутки для полной полимеризации и проветривания помещения.
Покраска стульев из других материалов
Технология для разных материалов практически не меняется, кроме небольших нюансов.
Как покрасить металлические стулья в домашних условиях
Выбор материала и подготовка зависит от вида металла. Когда на упаковке написано «для металлов», это всегда для черной стали, но далеко не всегда для цветных металлов, что не уточняется. Если не указаны химические составы или марка грунта, нужно уточнять у технологов производителя или менеджеров торгового центра (вторые не всегда знают).
Черные металлы очищают механически щетками, наждачной бумагой, пескоструйкой до блеска. Потом обрабатывают преобразователями ржавчины (на разной основе) – они создают защитную пленку. Потом грунтуют и красят материалами практически на всех основах.
Для стальных деталей применяют ВД-грунт с преобразователями (модификаторами) ржавчины типа санкт-петербургских ВДАК-01ПР или УНИКОР, шебекинских ВД-КЧ. Их же эмали ВДАК.
Вся группа алкидных материалов ложится на грунт ГФ-021. Все ЛКМ на органических растворителях прекрасно ложатся на грунт ВЛ-023.
Цветные металлы и нержавеющая сталь не ржавеют, но покрываются оксидным слоем, от которого большинство ЛКМ отслаивается. Алюминий, его сплавы отлично грунтуются эпоксидным ЭП 057, винильными ВЛ-023 и ВЛ-02, акриловыми АК-070. Бронза, латунь, медь грунтуются эпоксидными лаками ЭП 55, ЭП 741, полиуретановым УР-12. После наносится любой ЛКМ на той же основе, что и грунт.
Пластиковый
Стулья из пластика в зависимости от его вида покрываются материалами:
- алкидными – загрунтованный твердый ПВХ, полиэтилен;
- акриловыми, акрилатными, резиновыми и силиконовыми – пластмассы, твердые ПВХ;
- водными составами для пластика – полиуретановые, полистирольные изделия;
- акрил-силиконовыми эмалями – вспененный ПВХ кабель-каналов, панелей.
В каждом случае нужно учитывать условия эксплуатации.
Из фанеры
Фанерные изделия обрабатываются так же и такими же материалами, что и дерево. Самыми прочными и долговечными будут покрытия с алкидно-уретановыми лаками.
Полезные рекомендации
Качественное насыщенное цветом покрытие требует не меньше двух слоев краски. Если грунтовка проведена качественно – тоже в два слоя. Для некоторых светлых оттенков требуется красить несколько раз. Это будет видно наглядно.
Сэкономить можно на уменьшении расхода материала, если новую краску подбирать в тон старой. Для перекрытия старой основы потребуется меньше слоев. Лучше, если это темный цвет.
Для белого цвета важно после грунтовки подбелить разведенной краской основу. Тогда он перекроется быстрее, расход будет меньше.
Стоит забыть о популярных аэрозольных баллончиках с красками всех типов. Их назначение – восстановление небольших окрашенных участков. У них есть существенные недостатки:
- Неуправляемый факел с облаком раздуваемого вокруг материала. Неравномерное давление в начале и конце распыления. Невозможно добиться равномерного покрытия. Постоянные переливы, потеки.
- Большой расход и высокая удельная цена. За кажущимся удобством – низкое качество.
- Аэрозоль не с воздухом, как в краскопульте, а с пропаном и бутаном – это вредно для здоровья, взрывоопасно и пожароопасно.
- Цвет по каталогу для обычной краски в аэрозоле поменяет оттенок. На солнце становится белесым, выгорает.
Ведущие производители выпускают ремонтные краски даже малыми порциями в банках, а не в аэрозолях. Так они идеально попадают в цвет. Аэрозольные краски – больше коммерческий ход, забава для начинающих дизайнеров и копирайтеров.
В статье подробно описаны способы и материалы для покраски деревянного стула и фанерных, металлических, пластиковых поверхностей. Такие окрашивания посильно выполнить самостоятельно без профессиональных навыков, экономно применяя доступный инструмент.
А Вы перекрашивали стулья? Поделитесь опытом!
