Штукатурка по утеплителю фасада (6 этапов): технология отделки стен снаружи дома

Утепление фасада позволит сохранить благоприятный микроклимат внутри здания, не сокращая его внутреннего пространства. В этой технологии нет ничего сложного, и справиться своими силами сможет каждый, кто хоть раз держал в руках мастерок.

Зачем производить утепление фасада

Утепление стен снаружи необходимо для зданий, находящихся в холодных климатических условиях. Благоприятные условия для проживания создадутся, если здание обложить снаружи утеплителем и оштукатурить его. Зимой снизятся затраты на отопление, а летом — на охлаждение.

Минимизируется риск возникновения трещин на несущей стене, скроются визуальные дефекты, облагородится экстерьер. А декоративный финишный слой сделает фасад привлекательным. Чаще такой способ утепления применяется для загородных и дачных домов.

Особенности технологии штукатурки по утеплителю

 Фасадная штукатурка поверх утеплителя отличается простотой технологии, а сам материал легкий и не требует усиления конструкций.  При необходимости перестройки такое утепление легко демонтируется в отличие от второго способа, который называется вентилируемым и выполняется при строительстве или реконструкции дома.

Достоинства и недостатки

Технология отделки мокрым методом имеет достоинства и недостатки. К преимуществам фасадной штукатурки относится:

• защита утеплителя от УФ-излучения, перепадов температур, природных осадков и других внешних факторов;
• отпадает необходимость применения утеплителей внутри помещения;
• уменьшение затрат на стройматериалы;
• технология применима независимо от того, из какого отделочного материала возведена основная стена;
• повышение звукоизоляции;
• покрытие сплошное, без швов;
• отсутствие крепежей.

Недостатки также имеются:

• работы ведутся при температуре не ниже –5 ºС;
• технология подразумевает поэтапное утепление и оштукатуривание, что занимает много времени;
• во время осадков работу откладывают до лучших погодных условий.

В местах, где планируется создать проем, устанавливают металлический каркас.

Читайте также: штукатурка стен с сеткой своими руками

Выбор типа утеплителя под штукатурку

Перед оштукатуриванием выбирают материал для утепления, ориентируясь на его теплоизоляцию, срок службы и стоимость.

Пенополистирол (ППС) или пенопласт

Этот материал получают путем вспенивания полимерной жидкости. В результате образуются гранулы с микропорами внутри. Они наполнены газом и крепко соединены между собой.

 ППС не подвергается воздействию микроорганизмов, в том числе и плесени. Обладает высокими теплоизоляционными, звуконепроницаемыми и влагостойкими свойствами. Не поглощает влагу из воздуха.

Наряду с достоинствами, вспененные плиты имеют и недостатки:

• не переносят высоких температур;
• реагируют на многие химические вещества;
• при возгорании выделяют токсины, опасные для здоровья.

Минеральная вата

Утеплительная вата экологична и подразделяется на такие разновидности:

• стекловату, изготовленную из расплава стекла;
• каменную вату, полученную из плавления горных пород;
• шлаковату, произведенную методом расплавления доменного шлака.

Все эти разновидности имеют различную структуру волокнистости:

• горизонтальную;
• вертикальную;
• гофрированную;
• бесформенную.

Такой материал устойчив к высоким температурам, химическому воздействию. Обладает тепло- и звукоизоляцией.

Срок службы минваты больше, чем у пенопластовых утеплителей, но по весу этот материал гораздо тяжелее, поэтому рекомендуется при монтаже сделать поддерживающий металлический каркас.

Пеноплекс ЭППС

Иначе такой материал называется экструдированный пенополистирол. Экструзия — это продавливание вязкого состава через формующее отверстие. Эта технология применяется не только для создания утеплителей в строительной индустрии, но и в других отраслях. Пеноплекс ЭППС отличается от обычного полистирола большей влагостойкостью и теплоизоляцией. Все остальные характеристики идентичны.

Стены, сложенные из материала с низкой теплопроводностью (газосиликатные блоки, газобетон), утепляют минватой. Пористые поверхности (дерево, керамзит, шлакоблок) обкладывают стекловолокнистой минватой с гидрофобной пропиткой. Кирпичные и бетонные здания утепляют вспененным материалом.

Как рассчитать толщину утеплителя

 Толщина утеплителя не постоянная величина, а сугубо индивидуальная. И все расчеты будут лишь примерными. Но сделать их необходимо, так как при недостаточной толщине стены внутри помещения будут промерзать, заведется грибок и другие микроорганизмы. При переизбытке утеплителя будет потрачен бюджет на бесполезный дополнительный материал.

Высчитать глубину кладки можно самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Для этого берется ряд параметров из строительных норм и правил: «Тепловая защита зданий» от 23.02.2003 г. В разделе найти коэффициент сопротивления теплопередачи R м²*ºС/Вт для ограждающих конструкций (RO).

Также найти коэффициент теплопроводности утеплителя и других строительных материалов, из которых сложена стена. У каждого стройматериала он свой.

Для примера представим стену, возведенную из полнотелого кирпича в полтора камня (38 см). Отсюда по формуле находим фактическое сопротивление теплопередачи кирпичной кладки — R = d/y, где:

• R — сопротивление теплопередачи;
• d – глубина материала;
• у — коэффициент теплопроводности материала.

Rф = 0,38 : 0,81 = 0,47 (м²*ºС)/Вт

Отталкиваясь от этой формулы, находим разницу между нормативным и фактическим сопротивлением теплопередачи:

Rт = Rн — Rф = 3,065 — 0,47 = 2,59 (м²*ºС)/Вт

(3,065 — нормативный коэффициент термического сопротивления для жилых зданий в Москве).

Читайте также: штукатурка со звукоизоляцией

Теперь находим нужную толщину утеплителя, который  восполнит эту разницу. Расчетный коэффициент теплопроводности (ЭППС) — 0,03 Вт/(м²*ºС). Вставим его в следующую формулу:

d = Rт*у, где:

• d – глубина утеплителя;
• Rт — сопротивление теплопередачи;
• у — сопротивление теплопроводности утеплителя.

d = Rт*у = 2,59*0,03 = 0,08 м

Переводим полученный результат в сантиметры и округляем в большую сторону.

0,08 м = 8 см = 80 мм

 Чтобы привести тепловое сопротивление кирпичной стены к норме, необходимо снаружи смонтировать слой ЭППС толщиной 80 мм. Используя этот упрощенный метод расчета, можно самостоятельно рассчитать необходимую глубину утеплителя.

Инструменты и материалы для работы

Строительные инструменты и материалы подготавливают заранее, чтобы во время работы все было под рукой:

	Утеплитель.
	Штукатурку в готовом виде, либо сухую смесь, емкость для замеса и воду.
	Грунтовку.
	Клей.
	Армирующую сетку.
	Набор шпателей и кельм.
	Терки.
	Широкую щетку или валик с ворсом в 1 см.
	Уровень пузырьковый или лазерный.
	Спецодежду и закрытую обувь.
	Головной убор.
	Перчатки резиновые на трикотажной основе.
	Дрель с насадкой «венчик».
	Козел, стремянку, подмостки, рабочий стол.

Как только все необходимое подготовлено, можно начинать работы.

Типы штукатурки для наружных стен

Современные  виды штукатурок разнообразны и выбрать их можно, ориентируясь на характеристики, на стоимость и на производителя.

Минеральные

Состав изготовлен на основе гранитной и мраморной крошки, гидратной извести, антрацита, кварцевого песка, белой слюды, стекла, керамики, цветной глины, портландцемента и наполнителей. Выпускается в сухом виде в мешках по 15-20 кг. Состав состоит из нескольких цветовых оттенков.

По фактуре подразделяется на короед, барашек, мозаику, а также это штукатурка декоративная камешковая.

Акриловые

Смесь состоит из акриловых смол, модификаторов, красителей, антисептика и наполнителей, придающих стене различную структуру. В продажу этот вид штукатурки поступает уже в готовом виде с разными цветовыми оттенками.  Отличается доступной ценой, в отличие от других смесей.  В связи с повышенной горючестью необходимо осторожно относится к огню и не разжигать его вблизи рабочего объекта.

Силикатные

Эта отделочная смесь изготовлена из жидкого стекла, минеральных наполнителей, пигментов, смол, модификаторов. В отличие от акриловой штукатурки обладает огнестойкостью.

Силиконовые

Данный вид штукатурки состоит из силиконовых смол, тканевых волокон и других компонентов, улучшающих структуру смеси. Продается в емкостях в жидком виде.  Отличается высокой стоимостью. 

Выбор производителей

В рейтинг лучших производителей фасадной штукатурки вошли:

• «Основит» («Стартвелл», «Бигвелл», «Слимвелл», «Экстервелл)»;
• Weber-Vetonit;
• Glims (Tweed, Velur, CS-50, Короед 2,0);
• Kiilto (TF, TR, TT);
• «Стройбриг» (PC 7.5, PC 10, PG 26/1мм);
• «Боларс» (фасадная, «Короед», EasyWall);
• Bolix;
• Unis;
• Caparol.

Все составы штукатурки характеризуются паропроницаемостью, водоотталкивающим свойством, прочностью, невосприимчивостью к загрязнению, отсутствием микробиологического заражения, переносимостью УФ-излучения и перепадам температур, легко наносятся.

Этапы оштукатуривания фасада своими руками

Оштукатуривание фасада выполняют поэтапно.  Благоприятный температурный режим для работ от +15 до +30 ºС. В прохладную погоду конструируют леса, которые закрывают ветрозащитной пленкой.

 

Подготовительные работы

 Сначала дом проверяют на наличие трещин, при их обнаружении делают реставрационную стяжку. Наружная часть стены начинается на расстоянии 60-70 см от земли. Цоколь же обрабатывают гидроизоляционным битумным материалом. Старые стены очищают от красителей и других декоративных слоев механическим путем, при помощи обжига или пескоструйной химической обработки.

Новые проверяют двухметровой ровной рейкой на наличие выступов и неровностей. Лишнее срезают шпателем и выравнивают теркой. При помощи моечного оборудования стену моют и высушивают. Затем загрунтовывают широкой кистью, глубоко проникая в каждую щель. Трещины, сколы и другие дефекты заделывают стартовой шпаклевкой, а затем этой же смесью выравнивают поверхность. После высыхания зашкуривают крупнозернистой теркой и прогрунтовывают всю стену.

Монтаж утеплителя

 Прежде чем начать монтаж плит, устанавливают специальный профиль, который обеспечит их горизонтальное положение. На подготовленную поверхность рядами по горизонтали приклеивают утеплитель. Клей наносится точечно по 8-10 точек для одной плиты или сплошным нанесением посередине рифленым шпателем, отступив от края плиты 3 см. Полосы по контурам наносятся пунктиром, чтобы внутри не осталось воздушной подушки.

Начинают наклеивание с цоколя, второй и последующие ряды кладут, соблюдая перевязку плит, как при кладке кирпича. Второй слой утеплителя приклеивают, отступив от шва первого ряда не менее 20 см. Расстояние между плиточными швами не должно превышать 6 мм, а перепады в плоскости — 3 мм.

Придавливают утеплители деревянным полутерком.  Спустя сутки после высыхания клея в центре и в местах стыков используют крепеж дюбелями со шляпкой в виде зонтика. Широкие щели заполняют мастикой. 

Армирование фасада

Армирование делают специальной сеткой из стеклянных волокон. Крепление сетки к стене для штукатурки начинают с нарезки. Расчет делают таким образом, чтобы отрезки перекрывали друг друга на 10 см (внахлест). Начинают монтаж с углов, двигаясь  к центру. Откосы всех проемов выравнивают перфорированными алюминиевыми уголками.

Базовый штукатурный слой

Начальный штукатурный слой наносится спустя 3 дня после приклеивания армирующей сетки. Технология оштукатуривания стен снаружи и внутри ничем не отличается. Также наклеивают алюминиевые маяки, а на углах устанавливают перфорированные профили.

 Наброс штукатурки делают при помощи мастерка и по направляющим размазывают правилом. Для строения больших зданий используют штукатурную станцию, где раствор подается по трубам и шлангам, набрызгивая смесь на стены механически.

После нанесения штукатурки на поверхность начинают растирку. Движения шпателем делают, используя разные технологии:

• по горизонтали;
• по-вертикали;
• перекрестно;
• вкруговую.

Выравнивающий слой

После снятия маяков остаются впадины. Их сначала грунтуют, а затем заштукатуривают, начиная снизу движениями по горизонтали вправо и влево. Швы заделывают так, чтобы плоскость казалась единым целым. Сверху наносят финишный слой штукатурки либо под покраску, либо берут смесь уже с пигментом.

Шлифование и деформационные швы

 После того как штукатурка подсохнет, ее шлифуют строительной полиуретановой теркой. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию, поверхность прорезают специальным строительным диском на продольные и поперечные швы в местах возможной деформации.

Глубина шва должна достигать основной стены. То есть прорезаются все слои: штукатурка, армированная сетка и утеплитель. Такой шов называется деформационным. Он нужен для того, чтобы при усадке, землетрясении или других природных явлениях на конструкции не возникли трещины.

 Впоследствии швы заполняют мастикой или другим изоляционным материалом. Порезы на углах делают, отступив 15 см от края. Расстояние между швами зависит от строения грунта и материала, из которого построен дом. Эти данные можно узнать из строительного справочника. Наименьшее расстояние — 15 метров.

Читайте также: как правильно наносить короед на фасад дома.

Как проверить качество работы

Чтобы работу сделать качественно, руководствуются советами:

	На подготовительном этапе работ проверяют основную стену на наличие загрязнений, неровностей и декоративных нанесений.
	Сухую штукатурку разводят не «на глаз», а согласно пропорциям, указанным на упаковке.
	Утеплители ровно фиксируют при помощи уровня.
	Шляпки дюбелей должны плотно прилегать к утеплительным плитам.
	Армирующую сетку заделывают под базовый слой штукатурки так, чтобы концы плотно прилегали к утеплителю и не торчали.
	Над фасадом монтируют козырек, так как стекающая по стене вода со временем размоет конструкцию и проникнет в микротрещины.
	По окончании работ проверяют, насколько ровная стена (нет ли перепадов, бугров или ям).
	Осматривают углы дверных и оконных проемов на наличие трещин, сколов.
	Проходят по периметру дома и внимательно осматривают стены на наличие дефектов.

Если дефекты не найдены, то работа выполнена качественно и можно гордиться собой. Ведь в утепленном доме жить комфортнее. Теперь можно не бояться зимой морозов, а летом — жары. Заранее можно подробнее ознакомиться с советами, как проверить качество штукатурных работ.

Видео по теме